服装制板题库.docx
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服装制板题库
服装制板理论练习试题
一、名词解释
1.产前样:
2.生产流水线
3.服装标准
4.缩率
5.纬斜
6.服装结构设计
7.标准样板
8.线迹密度
9.回潮率
10.缝缩
11.来去缝
12.服装人体结构线
13.捻度
14:
机织物密度
15.腰长
16.前身长
17.撇胸
18.混纺织物
19.号型
20.原型
21.省道转移
22.连省成缝
23.里外匀
24.层势
二、填空题
1.成衣质量缺陷分为、和三种。
2.西装驳领倒伏量大小的主要影响因素是。
3.日本文化式原型中,后肩线比前肩线长1.5cm,是因为。
4.前中心开襟式服装可采用的处理方法达到前衣片胸部服贴。
5.服装号型中以作为划分体型的依据。
6.立领与翻领结构设计主要区别在于。
7.当前,改善织物抗静电性能的主要途径是。
8.服装工业制板中技术文件的准备包括、和。
9.样板的标位,是以排料画样时便于按位标画印记为目的。
一般有三种方法、和。
10.在绘制裁剪纸样和工艺纸样时必须考虑缩量,通常的缩量是指和。
11.目前服装CAD系统重要着重用于、、。
12.服装工艺设计CAD系统包含、设计系统。
13.对裁剪工序的质量管理包括、、
和。
14.为控制上袖时的吃势,装袖前一般先要、
15.在缝制西服时,前衣片要粘衬,粘衬时要掌握好、、
16.服装分割线的作用一是为了,二是为了起装饰作用,三是为了。
17.针织面料有脱散性、、工艺回缩性三大特性。
18.若某一女子身高为165cm,胸围为88cm,腰围为68cm,穿一件胸围为100cm,腰围为85cm的衬衫,则该服装号型表示为。
19.成衣品质包括、制造品质和,质量检验部门要当好、质量检验员和三种角色。
20.纤维鉴别的方法有手感目测法、、、溶解法、药品着色法、熔点法。
21.服装结构构成方法大体上可分为两大类即和。
前者注重,后者注重。
22.目前服装生产的特点趋向于、多品种、小批量和。
23.检查站的设置必须明确where、、when、和how内容。
24.裁剪方案的主要内容包括生产任务分几床裁剪、,
每层面料裁剪几种规格、。
25.纱线的捻度是指,捻度的方向有和S捻两种。
26.为提高面料利用率,一般采用、紧密套排、、大小搭配的排料工艺。
27.在进行服装材料耗用预算时,面料由于布纹、图案、组织对用料影响的特殊情况,应适应给予加放。
如一般倒顺的绒毛类面料应加放7cm,格子料加放,倒顺格加放,倒顺花加7cm。
28.按款式不同,上装胸围的分配方法目前常用的有两种,即和。
前者适用于款型,而后者适用于款型。
29.织物的量度指标包括,织物厚度和织物重量。
30.按照熨烫加工的阶段不同,熨烫可以分为和两大类。
31.服装面料的外观保持性能主要有、、以及抗起毛起球等性能。
32.粘合衬按照其底布的不同可以分为,和三大类。
33.省道按形状可以分为,,和变形省道。
34.一件胸围为110cm的男长袖衬衫,采用90cm的门幅面料,其算料方法为
35.翻驳领倒伏量是指服装衣领中装领线的倾斜程度,它的大小
与、、,有无领嘴、门襟的宽窄等因素有关。
36.人体体形也属于“型”的范围,以为依据把人体划分为四种体型。
37.在服装结构制图符号中,双点划线表示,粗虚线表示
38.人体测量的要领是和
39.男衬衫样板中需要制作工艺净样板的有领面、、胸袋、以及袖克夫等。
40.西服制作工艺中的清剪就是在以后,将裁片进行。
41.熨烫的五大要素是时间、温度、湿度、和。
42.裙子摆为围大小直接影响穿着者的各项活动,实验证明,最小的摆围设计为:
以臀围线为基数,在臀围线下,裙长每增加10厘米,每四分之一片的侧风缝处下摆要扩展,如果下摆小于最小值,则需要设计。
43.按照结构设计方式的不同,服装结构设计可为、、的方法。
44.人体体型划分以为依据,把人体划分成四种体型。
45.自然褶包括、和三种形式。
46.全胸省分解转移是以为中心,设立以上的省道位置,分解做省的部位越多,其造型效果与人体体型越,只要单位省量的总和不超过全胸省即可。
47.男夹克衫缝合夹里肩缝,袖子、摆缝、袖底缝时采用的缝型是。
48.在大衣口袋的缝制过程中,分开烫袋口时,按辑线的中间剪开,两头剪成,不能剪断辑线,防治袋角毛出。
49.根据国家标准,在缝制精梳毛织物男西服时,手工针针距密度为。
50.纤维的种类。
51.袖子以装接工艺分类、、。
52.织物的风格指
53.公定回潮率。
54.日本文化原型(第七版)的胸围放松量为cm。
55.三原组织指、、。
56.省道的转移方法有 、 、 。
57.塔克褶在结构上类似褶裥,但比规律褶裥具有装饰效果。
主要可分为塔克和塔克。
58.根据分割线的特点,常将分割线分成两大类:
分割线和分割线。
59.连省成缝的形式主要有 和 两种形式。
60.服装工业纸样分纸样和纸样两大类。
61.复衬是西服造型的关键,应特别注意和的松紧。
62.衣片夹里,缝合后侧缝缝头应倒向。
63.圆角衣服在敷牵带时,圆角处牵条应略。
三、判断题
1、绘制纸样时,国际上惯用标准是女装采取右半身制图,男装采取左半身制图。
()
2、两个物质相互接触磨擦会产生静电现象,特别是纤维、塑料等电的不良导体之间的磨擦,更易引起静电,但是,羊毛纤维制成的面料不会产生静电现象。
()
3、纤维磨擦产生的静电现象,按强弱依次排序为:
涤纶——维纶——锦纶——腈纶——蚕丝——醋酸纤维——羊毛——粘胶纤维——棉。
()
4、在人们的实践中,把胸围用四分法和三分法来计算裁制服装大块垂线分割,被通常称为三开身、四开身。
()
5、有些裁剪方法应用中,前后直领深度不同及落肩数值不同,是因为确定肩缝线位置不同造成的。
()
6、在文化式原型绘板中,因为袖山高通过AH值换算而得,因此与胸围的变量并无关系。
()
7、裥是介于省道和皱褶之间的一种有规律的形式,裥的构成起到省的作用,又是有规律的外观效果。
()
8、比例裁剪和原型裁剪有所不同,原型本身也是依据公式画出的,但在使用上,进一步绘制加放的衣片时,就不用公式了,而比例裁剪还需用公式计算。
()
9、在技术标准中,没有规定:
原材料经、纬向的技术规定和对条、对格、对花规定。
()
10、袖山高度的变化除了影响袖肥与袖山弧线长度之外,还关系到袖管斜度与手臂的活动范围。
()
11、袖山大小的计算公式是一样的。
()
12、人体的腋窝围、腋宽、腋窝深这三项构成袖窿的主要部位,是随着人体净胸围的增减而变化的。
(√)
13、领型的结构设计与人的脸型变化没有关系。
()
14、下面是日本文化式原型上身纸样全省分解
图,省位设计不合理。
()
15、在GB/T1335.1-1997附录C中,有这样一组数据:
Y型在全国各类体型中占20.98%,Y体型与胸围覆盖率表中165/92Y覆盖率3.34%,如果要生产200件上衣投入各地市场,165/92Y号型应生产2件。
().
16、通常我们所说的服装三要素是色彩、款式和质地,其中织物的质地美及纹饰美影响现代服装的新颖和舒适,是构成服装艺术性和实用性的关键因素。
()
17、马斯洛的需要层次理论中,最基础的是安全需要。
()
18、裤后裆斜线起翘高度一般要随腰围和后片臀围的差数加大而变高,减少而变低。
()
19、裤立裆深线中包含着臀凸量。
()
20、在裤口量(大、小)设计中,最小裤口尺寸的确定以脚腕围为基准,从穿脱结构来考虑,一般是脚腕加10cm为最小裤口尺寸。
()
21、在裤子纸样中,前裤口宽应与后裤口宽保持一致。
()
22、在体型中,有翘臀与低臀之别,应用在纸样设计中裤后线设计起翘量时,翘臀起翘量应低于低臀起翘量。
()
23、在服装制图中,原身出袖结构设计的依据是此时袖山高为零,袖窿作用随之消失。
()
24、撇胸的结构设计只在胸部合体的平整造型中使用,撇胸量的设计量,是通过胸省分解得到的。
()
25、紧身裙中后身中线断缝的目的是取得视觉平衡,增加结构变化,可以不做。
()
27、建立服装流行趋势的观念是推动服装发展的关键。
()
28、广告能使商品知名度大大提高,从而提高商品的心理附加值。
()
29、服装市场的预测主要是长期市场预测。
()
30、袖形按其变化形态可分为装袖、插肩袖、连身袖和装连袖四种类型。
()
31、分割是产生美的比例的基础。
()
32、在形式美的法则中,平衡就是对称形式。
()
33、真丝里料一般只用于高档的丝绸和纯毛服装。
()
34、服装推板放码的过程实际上也是制板的过程。
()
35、在服装工业生产中,一般都是先制作样板后裁剪,而通常把制样板称为打样板。
()
36、目前我国立体裁剪普遍使用的是标准型号的人体模型。
()
37、立体裁剪时,基础线的作用是补正人体模型。
()
38、前领窝线必须通过第七颈椎。
()
39、原型立体构成时,前、后身的布料纵方向为颈肩点到腰围线的长度,横方向为胸围的1/4。
()
40、原型立体构成时,所需前、后身的布料纵、横方向均用撕裂即可获得正确布纹,即经纬丝绺互相垂直。
()
41、褶皱方式可根据款式需要制作成规则的褶和不规则的裥。
()
42、荷叶边装饰一般用在服装的领、肩、袖、裙摆、胸部、背部等部位。
()
43、每一裁片最多可允许两处疵点。
()
44、任何面料均可做旗袍。
()
45、裁剪时,可以不考虑面料的色差和疵点。
()
46、燕尾服实际上是由晨礼服演变而来的。
()
47、只要燕尾服穿着合体,可以不考虑其他质量问题。
()
48、毛皮服装只能采用机缝缝纫。
()
49、生产管理包括提高产品的质量、降低成本、提高生产率。
()
50、服装企业的技术管理,是指对企业内部全部技术活动进行管理。
()
51、部颁标准又称专业标准。
()
52、服装成品主要部位的规格上衣一般要列出三大控制部位:
衣长、袖长、胸围。
()
53、在批量生产前,必须进行样衣的制作、试样和修正,直至其完全符合设计要求。
()
54、产品的技术文件即是该产品的工艺规程。
()
55、立体裁剪所需材料有牛皮纸、白平布或坏布、棉花、胶带纸、衣料等。
()
56、样板放缝的多少与部位、款式、缝份结构、裁片的形状、原料的质地有关。
()
57、制作样板时,不能加上原料的缩率和缝缩率。
()
58、防寒保暖用服装的面料大都为紧密结构组织物。
()
59、原型立体构成时,所需布料的纱向规定经纬丝绺可以偏纱约1cm。
()
60、样板推档是以某一规格的样板为基础,进行有规律的扩大或缩小的样板制作方法。
()
61、高档时装用色特点要注意流行色、时髦。
()
62、哔叽是粗纺毛织物中历史较长的品种,常作呢绒的代名称。
()
63、织锦缎为斜纹提化组织,是丝植物中的高档产品。
()
64、人造丝植物是由粘胶长丝纺织而成,分有光、半光、无光三种。
()
65、锦纶织物耐磨性很好,仅次于羊毛织物。
()
66、常见的服装裘皮有貂皮、狼皮、牛皮、猪皮、鹿皮。
()
67、牛皮革组织紧密。
粒面细致、拉力强、有弹性、厚薄均匀。
()
68、一般来说,鲜色与弱色组合时,鲜色面积大,弱色面积小,易取得平衡。
()
69、在服饰配色中,分割方法多用在对比太强或太弱的色彩之间,起调和作用。
()
70、色彩的呼应要注意面积的大小,位置的疏密,布局的聚散使之既多样又统一。
()
71、服装色彩的设计必须依据消费者的心理要求,例如玫红、橙黄等强调热情、充实、华丽的色彩,对于文静、内向的女性会有较大的吸引力。
()
72、服饰色彩设计必须考虑肤色与服饰色彩的协调关系,鲜艳色能使肤色显得含蓄、微妙、灰色使肤色色调鲜明,有生气。
()
73、一件双排扣大衣,如果在胸部装饰有两个贴袋,不但不能把该种大衣本身所具有的挺括、典雅的外观美充分表现出来,反而破坏了它的美观。
()
74、现代时装设计最求个性化和趣味化,因而常采用对称的形式,使轮廓造型或局部装饰不落俗套,饶有新意。
()
75、在服装设计时,运用的变化手段很多,常见的有:
省道的转换与分割,不同原材料的搭配与利用,部位的转化,外形轮廓的变化,装饰手法的变化。
()
76、服装美学中的比例关系通常有四种形式:
自然比例、黄金比例、渐变比例和无规则比例。
()
77、强调即是以相对集中地突出主题为主要目的,运用加强手段能使旁观者的视线一开始就注目在服装的主要部分,即穿着的最美处,然后渐渐地使视线扩展。
()
78、旋律是节奏的结构基础,这是造型艺术中节奏的最基本的表现。
()
79、旋律是指有节奏的连续运动作用于人的听觉而形成的不同韵律感,在服装设计上运用的旋律的概念主要指服装各种工艺线和色彩有规律的组织节奏变化。
()
80、大头针别法的原则是:
直线部分间隔较密,曲线部分间隔稍宽有些地方采用斜针固定。
()
81、进行立体裁剪的剪刀主要是刀尖比较细小锋利的剪刀,刀尖锋利易于打剪口修省道。
()
82、腰围线是腰部最细部位的水平线,标定时,可先从模型后中线处开始,从此处与地面平行环绕模型一周做标记。
()
83、手臂是进行立体裁剪的重要工具,它是衣袖制作的重要依据。
()
84、胸部的体型修正主要方法是采用胸垫,胸垫的边缘要逐渐自然变薄以符合人体的胸部造型。
()
85、结构线的部位、形态、数量的改变会引起服装造型的变化。
()
86、立体结构的服装在人体四周都有一定空隙,具有多方位运动性。
()
87、驳口线处挂面起壳的原因是挂面里口没有归足,里外匀层势过份。
()
88、袖山线太浅引起袖子山头有直褶。
()
89、喇叭裙的波浪是否均匀与工艺要求无关。
()
90、提花锦缎面料在熨烫时应垫上毛巾,以免将提花织纹压平。
()
91、在裁剪高档轻薄面料时,应用大头针将其钉在裁剪台板上。
()
92、轻薄透明面料的服装可用拉链来强调装饰效果。
()
93、金属线织物的服装在钮钮孔时,可采用包缝。
()
94、镶边装饰的装饰布主要用斜纹布条。
()
95、装饰褶和刺绣是一样的,是以布为主体的装饰工艺。
()
96、人类为了适应自然环境而保护自己,并且为了满足自己的需求,作为显示身份或社会地位的手段而穿用服装。
()
97、服装的装饰性是服装成立的基础,是服装这种状态赖以生存的依据,一种服装形态,如果装饰性差,那就是被淘汰的危险。
()
98、“标准”是指产品设计制作过程中必须遵循的各种规范,服装标准包含技术标准、号型标准、款式标准、艺术标准等内容。
()
99、服装艺术标准主要注重功能性与审美性和谐统一,无论是传统服装还是新潮服装,它们都必须遵循相同的艺术规律。
()
100、灵感的突发性是指灵感突然出现在设计者的脑子里,而这种现象是无缘无故产生的没有任何必然性。
()
101、服装设计的前提条件是衣着对象、衣着场合、衣着时间、衣着目的、只有当设计范围明确后,才能进行构思设计。
()
102、服装设计与纯艺术性的绘画或文学创作一样,是对客观事物与社会生活进行观察体验、分析、研究,然后对素材加以选择提炼加工塑造出艺术形象。
()
103、在设计稿中,人物造型应在所有的设计程序之前来完成,一般是完成现实生活中的服装模特儿形象。
()
104、造型图是用单线展开的形式表现,不强调人物着装效果,要求服装各部位比例正确甚至直接标注成品尺寸。
()
105、装饰设计在茄克衫设计中是一个十分重要手段,一些新潮风格的茄克衫,在装饰设计上更可别出心裁,以取得独特的服饰效果。
()
106、日常西装的款式造型与结构基本上已定型,即以剪辑省道等手法构成合体的衣身和袖形,并采用装袖和驳领。
()
107、西便装的产生正适合于男士们不注重礼仪和衣着场合,而注重舒适与随意的情况而产生的。
()
108、在基本衣片的前衣片立体裁剪时,当布料上的标定线与人体模型的相应标定线对合,并且领围线处布料与模型贴合时,将布料从肩部向袖笼及胁部自然平顺地推抚,着时在腰部会产生很多松份,这些的松份我们把它作为腰部的胸省来处理。
()
109、在斜裙的立体裁剪中,布料的准备是使用整幅布料,将布料按45°角对折,沿折线取裙长,并放缝头再将布料相裁。
()
110、在直身裙的立体裁剪中,布料长度为所设计的裙衣再加放4㎝缝头,即裙摆的缝头。
()
111、无带胸衣式连衣裙属上下组合结构连衣裙,因此,在人体模型先标示出上下分界线。
()
112、参照国家标准,男子夜礼服外观质量要求前身应胸部挺括、对称,面、里、衬服贴,省道顺直。
()
113、参照国家标准,男子夜礼服外观质量要求领子平服,领窝圆顺,左右领尖可允许略有些翘。
()
114、在制作自由结构礼服的前片时,首先固定胸高,在肩部提出一个活褶,使布料能沿两边胁缝的自然重寸。
()
115、参照国家有关经、纬纱向技术规定,袋盖与大身纱向一致,斜料左右对称。
()
116在表示腰围线时,自由结构式礼服的腰围线要比正离腰围线高一些。
()
117、在制作组合式衣服的前上衣片时,为了使衣片上斜口穿着时不易变形,沿布料的经纱作前衣片上缘斜口。
()
118、参照国家标准,男子夜礼服干洗后合格品的起级差指标为≥2。
()
119、参照国家标准,缝制男子夜礼服要求各不位线路顺直,整齐牢固、平复、服、美观,30㎝内只允许出现1个单跳针。
()
120、包缝机一级保养的部位主要有:
运转部分,上、下刀,弯钩针、润滑、电器等部位。
()
121、设备改进和改装原设备不用的附件应将其销毁。
()
122、一般设备的小改小革,可与设备大修理同时进行,做到修理与改革相结合,提高其使用性能。
()
123、设备更新是为了调整设备结构,提高设备精度,适应产品品中的发展需要,提高质量和经济效益。
()
124、在服装企业生产过程中,一切原辅材料、裁片、半成品、成品、包装材料等,有的可以落地堆放,有的必须上架或放在整洁的盛具内。
()
125、在服装企业生产中,不断加强和改善安全设施,认真做好防暑抗寒和其他劳动保护工作,是实现文明的基本条件。
()
126、产品生命周期即产品在市场上的行销期,也就是从产品投产市场起到一直被淘汰为止的全过程。
()
127、正确制定价格对于促进生产、指导消费、扩大销售、调节社会经济
128、弯形的刀背缝是公主线。
()
129、吃势是某部位应收缩的一定尺寸。
()
130、省就是裥。
()
131、裁片划片时应先划主件、大件、后划付件、小件。
()
132、裁片的纱向是以裁片的丝绺要求而定的。
()
133、省缝的位置、大小都是固定的。
()
134、服装有五种裁剪法。
()
135、常用的服装面料有六大类。
()
136、胸围加放量的多少与被测者穿衣多少及款式变化有关。
()
137、化纤面料不缩水。
()
138、连翻领的领面用直丝绺布料制做。
()
139、裁袖片时,袖山应留有一定的吃势。
()
140、止口是上衣前门挂面。
()
141、侧体的顺序是从左至右,从前到后、从上到下。
()
142、特体裁剪和正常体型裁方法一样。
()
143、服装成衣表面色差标准应低于4级。
()
144、2尺4寸折合公制是90厘米。
()
145、服装有多种裁剪法,其中比例裁剪出的衣服最合体。
()
146、制做服装时的“拔”、“归”工艺适合于各种面料服装。
()
147、制做男上衣时,门襟应是右片。
()
148、衣片门襟止口不直,出现叠盖过多的现象称豁止口。
()
149、衣片门襟止口不直,出现重叠过少的现象称搞止口。
()
150、为防止缉线的始末两端脱线,开缝需打结。
()打回针。
()
151、与布边平行的纱向为经纱,与布边垂直的纱向为纬纱。
()
152、与布边平行的纱向为纬纱,与布边垂直的纱向为经纱。
()
153、做西服用的全毛黑炭衬不缩水。
()
154、驳头是指西服和大衣的前领与前门上段往外反出的部位。
()
155、服装划片裁剪时,遇有色织、格料纬斜率不能大于3%,前身不倒翘。
()
156、常用面料的简易识别方法是感官识别法和燃烧识别法。
()
157、新服装号型国家标准依据人体的净胸围与净腰围的差数,将体型分为四类。
()
158、色彩浅明度越高,色彩深明度越低。
()
159、一般情况下,高明度色给人以轻松柔软的感觉,低明度色给人以沉重和坚定的感觉。
()
160、在为瘦体型人设计服装时,所选用的面料最好是挺括或柔软的面料。
()
161、溜肩体的服装要达到正常体形状态,就必须下降肩坡高度,袖宠深往上提,领根处稍向外移。
()
162、掌握好服装外形的变化,就等于把握住了服装的流行时尚。
()
163、双绉的布面有长的丝条凸纹。
()
164、礼服呢是精纺毛织物中经纬纱密度最大的品种。
()
165、驼丝锦的一个特点是反面比正面更具有光泽。
()
166、金丝绒面料没有倒顺毛方向之分。
()
167、九霞缎的花纹大多为圆圈形的“万、寿、富”古代字体。
()
168、库锦是一种缎地提花丝织物。
()
169、人造毛皮的防风性比天然毛皮的防风性差。
()
170、裘皮既可做面料,又可做里料与絮料。
()
171、原型裁剪法是先以人体测量的数据加上固定的放松量为依据,制作出原型纸样,再对原型纸样进行变化的方法。
()
172、排料的顺序是先主后次、先外后里、先大后小、大小相套、凹凸平衡、横线相平。
()
173、改用门幅的换算公式为:
()
原用门幅×原用料数
改用门幅用料数=
改用门幅
174、算料时,一般格子料应另加5cm。
()
175、裁剪前,必须烫平、归正原料的丝绺。
()
176、服装制图比例是指制图时,图形的尺寸与服装部件(衣片)的实际尺寸之比。
()
177、使用倒顺毛的面料,要求全身顺向一致。
()
178、茄克衫多用在休闲场合,所用面料有一定限制。
()
179、面料的弹性是影响缝口强度的主要因素。
()
180、服饰是第一印象的色彩。
()
181、收省与开刀的作用不同的。
()
182、量体所得的数据都是净体尺寸。
()
183、量体得到的所有尺寸必须在加放后才裁制服装。
()
184、裁剪前,必须烫平、归正原料的丝绺。
()
185、为胖体形人设计服装时,颜色的使用以深色为佳。
()
186、上衣胸围的成品尺寸,是用软尺在人体胸部最丰满处围量一周取得的。
()
187、为了裁出更合格的服装,目测时要做好两步:
观察人体正测面弧线状态;观察正常体和非正常体。
()
188、成品服装后领向上爬,后领脚外露,这种现象俗称爬领。
()
189、为增加吸湿性差的涤纶面料的熨烫效果,最有效的方法是延长熨烫时间。
()
190、量体所得的数据再加上放松量后的尺寸称为成品尺寸。
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191、特殊体型的测量,只是在一
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