纺织品设计方案书学.docx
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纺织品设计方案书学
《河南工程学院纺织品设计》总结
第一章绪论
1、纺织品是一种消费品,消费形态才是纺织品设计需要满足的逻辑目标。
消费形态:
(1)物质消费形态:
以基本的功能保暖为主,处于低水平、低消费水平时代;
(2)感性消费形态:
以满足人的心理需求为主,主要是满足感觉效果。
纺织品的消费形态已经从物质消费为主转变为感性消费为主,这就是说,纺织品可提供的功能和感觉效果才是消费的主要内容。
以感觉效果为例,它可涵盖的内容是非常广泛的,除了纺织规则的设计外,并重的应该还有功能与感觉效果的表达设计。
2、纺织品定义:
(1)纺织品是纺织纤维的集合体,形式有:
纱线、织物、服装等;
(2)纺织品纤维集合体纺织材料
即纺织品设计就是纺织材料设计,就应该按材料科学的规律去实现纺织品设计。
3、纺织品设计的思路与理念:
策划纺织品的消费形态(消费对象)物质消费形态(组织生产)
实现感性消费(附加功能包装等)性能优化(达到性能设计)(实现个性化)
第二章纺织品设计的方法和特点
1、纺织品设计的三个不同设计方法:
(1)直觉经验法——老技术员;
(2)基于试验辅助的经验设计方法——技术人员;(3)现代设计法。
2、工业设计的基础要求:
(1)明确设计的目的与目的物;
(2)可容的环境、空间和时间:
可容的空间和时间构成了设计的约束性。
空间大,时间长,约束性小,反之,约束性大。
工业设计是一种改造自然,改造社会为目的的下意识活动,具有以下特征:
1)反映性特征:
把来自科学实验、生产实践、施工实践、以及社会实践等各种反映现实条件的性质和规律运用到创造意识中。
如实地应用到设计的创造性意识中;
2)序列性特征:
通过一系列有序的意识活动环节来表现的,反映、抽象、概括、推理、判断、求解、构思、结构、表述等;
3)可塑性特征:
一种活跃的构思活动,可塑性的核心是创造,包括模仿、移植、转移、分解、预测等;
4)对策性特征:
视设计为提出的问题,为解决问题通常可以组织多种对策性意识活动。
3、产品设计的三个环节:
(1)用途——设计怎样保证产品能够具有所需的用途;
(2)用什么样的物质技术制造产品;(3)产品价值是否可取。
三个环节都是满意的,产品设计就是成功的。
4、纺织品的设计目标:
风格:
指纺织品的属性、特征刺激了使用者的感觉器官以后,所形成的一伴有心理映射特征的感觉效果。
(2)功能:
1)基本功能:
保暖御寒;2)技术功能:
防风、防雨、防蛙、防紫外线、抗皱、抗病毒等;3)象征功能:
可代表地位,权力,情感等。
(3)耐用性:
指纺织品的强度、断裂、伸长、耐摩等性能或其综合,它是直接关系到纺织品的使用寿命。
(4)纺织品设计的工业设计属性:
1)每一种纺织品都应该有具体的设计目标和设计要求,对设计者而言,只有提供了实现这些目标和要求的技术方法,才能称得上是工业设计。
要实现工业设计,则必须掌握产品的风格原理和产品的功能原理,并掌握表达产品原理的技术方法和应采用的材料。
3)产品价值的表示:
达到了设计目标的产品,其价值可以用
目标实现后所具备的综合功能和为取得这一功能所需的制造成本加以表达。
综合功能好的肯定价值高,同样,成本低的价值也高。
产品价值与综合功能、成本的函数关系:
F——综合功能C——制造成本N——产品价值
6、提高价值有如下方法:
(1)设计提高综合功能,又降低制造成本;
(2)成本不变,设计提高综合功能;
(3)综合功能不变,降低成本;(4)改进设计,大幅度提高综合功能,小幅提高成本;
(5)在不影响主要功能前提下,改进设计,降低或减少次要功能,以大幅度降低成本。
7、影响纺织品设计的感觉:
视觉与肤觉
(1)视觉的刺激来自色、光、形;
(2)肤觉的刺激来自机械力和温度,机械力刺激产生触觉、压觉和冷热之觉。
8、纺织品设计的生态化特征:
(1)表现在:
人为事物的存在会不会使人与自然相容共存的生态条件被破坏。
(2)纺织品的生态特征:
1)纺织品所用资源是否对自然环境造成破坏;2)纺织品的存在与制造会不会对人与自然环境造成破坏;3)生态化背景下纤维的开发。
9、纺织品设计的工业美特征:
(1)纺织品的美的表达形式:
色彩、艺术、图形(二维、三维);
(2)纺织品工业美的表现:
色——光——形
常用方法有:
1)印花、色彩配置设计;2)织纹设计,改变织物的光感和形貌;3)织物的三维造型:
改变织物的厚度、重量、面密度分布、平面刚度及刚度的对称性设计,可改变线条感与形态;4)计算机技术产生的非欧氏几何图形在纺织品中应用甚至设计。
10、纺织品的功能:
遮体、御寒、防雨、防风、散热、导湿、抗紫外线、透气、抑菌、阻燃、吸尘、去味、隔热、过滤等。
11、纺织品的属性:
效用属性、人为属性、市场化属性、生命期属性。
12、纺织品设计的方法类型:
(1)传统设计:
1)织纹设计:
采用改变纱线色彩和交织规律的手段,以织物表面的织纹设计为目的,进行纤维与纱线素材的选择,以及织物密度及上机方法的选择,并对织物服用性能的大致水平加以把握和控制。
2)花纹设计:
主要向织物提供图形图象及其色彩为内容的艺术设计。
本构关系设计法:
本构关系讨论的是事物的内在与外在间的关系或称为事物的构造和表现之间的关系。
根据结构与性能间原理关系,通过改变事物内在构造实现外在表现变化的设计方法,称为本构关系设计法。
黑箱设计法:
在尚不能掌握事物构造和性能间本构关系的原理时,通过不断改变事物构造形式和表现形式间关系的系统性实验安排,取得表示构造和表现形式间关系的一系列数据,并按统计数学的规则,建立起可表达这种关系的数学模型,然后利用这些模型进行设计。
这种利用构造与表现间的不透明关系进行设计的方法,称为黑箱设计法。
经验设计法:
基于直觉和经验,并籍助中间辅助试验进行设计的设计方法。
13、广义与狭义的设计概念
(1)纺织品的狭义设计:
1)从实现纺织品的某种功能进行的设计;2)纺织品的花纹设计、服装设计、织纹设计;3)纺织品的市场设计、开发系统设计。
(2)广义设计:
指的是以上三种的综合设计
广义设计是指涵盖一个产品从它的生成到最后消失的整个生命周期中所有需要进行设计的内容。
狭义设计指只在产品某个或几个生存环节上所进行的设计。
纺织品的研发过程可以分为三个阶段(纺织品设计流程与研发阶段的关系):
方法研究阶段——根据设计要求和设计目标确定产品的形成方法,实现设计要求和目标的方式和进行原理性实践;
工业化研究开发阶段——把上一段的方法原理,用工业化的手段加以实现,工业化的可行性取决于实现方法原理的低成本,高产出,高质量的生产水平;
商品化开发阶段——在工业化可行的基础上,产品应该怎样面对不同市场需求,包括不断变化的需求,这是商品化开发阶段的工作主题,也是对产品生存时间影响至关重要的阶段。
第三章设计创新和思维创新
1、定型设计:
(1)定义:
参观既有产品设计可沿袭先例进行设计,也称仿效设计。
在新产品形成的全部设计中,定型设计的工作重点是产品构造方法和成形方法的实现,而不在于产品新机能的实现。
(2)特点:
1)丰富的技术积累与文化背景;2)相对成熟的市场;3)有可行的制造手段;4)产品的成本低。
2、创新设计:
是指新颖独特且具有社会价值的设计,它必须在设有现成设计成类似设计可借鉴的条件下形成。
3、定型中的创新过程:
(1)在原有方法上的改进;
(2)有核心技术,创造;(3)在原有的产品上将其他功能附加到产品上。
4、创造设计的定义、特点:
定型设计的技术核心是参照或沿袭先例。
5、创造法则法:
主要讨论获取创造设计方法的规则。
(1)综合法则:
将所有的可用于产品构成的要素加以综合,再利用综合法的整体作用去形成创造性的设计成果。
(2)还原法则(抽象法则):
把需设计的事物放回到创造的原点或创作的起点上去,重新考虑设计目标新的实现方法。
(3)对应联想法则:
人在某种特定的环境条件下或在接受了某种特定的刺激以后,就会通过回忆产生对应联想。
纺织品设计中常用的对应联想法则:
相似模化设计、仿形移植设计、相似比较设计、类比联想设计。
(4)移植法则:
把一个对象的概念、方法、原理运用到另一个对象上取得成功的方法。
有纵向、横向、综合和技术四种移植法。
离散法则与强化法则;
(6)换元法则:
指用一个事物代替另一个事物,和前一个事物去研究后一个事物以获得新的设计效果的创作方法。
(7)迂回法则:
指在设计中不直接面对待解的难题,而是通过间接的方式从侧面进入解决问题的方法。
(8)组合法则:
将两种及以上的技术思想适当结合,以形成新技术思想的一种创作方法。
(9)逆反法则——求异法则;
(10)解体法则(群体法则):
现代设计法需要多学科知识交叉渗透,需各方面的个体相互配合、协同的完成各种设计,这种集发挥“集体大脑”的方法,叫群体法则。
6、逻辑思维的方法:
(1)抽象:
对事物整体中有共性和互有联系的内在规律做出揭示的一种方法,忽略掉具体事物的特殊性。
(2)归纳:
指将特殊具体的认识推进成一般抽象认识的思维方法。
归纳前应有先知,可以由若干已知的不完全的现象去推断尚为未知的现象,可以是一种推测性的结论。
(3)演绎:
从一般命题推出特殊命题,通过特殊命题的特殊情况的明晰化,揭示事物内在性质的思维方法,演绎的最终目的是形成可理论化或体系化的理论。
(4)类比:
从两类不同的事物的对比中,通过类比找出若干相同点或相似点,以推测其它方法是否也存在相同或相似之处的一种思维方法。
(5)模拟:
通过建立模型去模仿原型的结构、特征、功能和原理的思维方法。
(6)移值:
把其它学科或领域的方法移植过来的思维方法。
7、非逻辑思维包括三种:
(1)想象:
人对头脑中已感知形象(事物表象)进行加工再创造成新形象的一种心理活动或思维方式。
想象是表象的夸张、升华。
(2)直觉:
人脑对客观世界及其关系的一种非常直接的识别或猜想的心理状态或思维方式。
(3)灵感:
又称顿悟,是指人们在创造活动中,思维高度集中而突然表现出来的一种心智活动或思维方式。
8、通过组织形式变化形成创作技法:
(1)通过创作群体进行创作:
通过组织多名专家形成创作群体,利用群体的智慧进行创作,在这种技法中,群体成员间的互补与互相激励是创作的动因。
(2)通过设计不同的创作组织形式进行创作:
1)通过不同形式的提示诱发创作思维。
常用方法:
5W2H法;2)通过分析事物构成要素再进行组合创作。
(3)按创作设计方法原理形成创作技法:
相似与引伸、转化、变化、放大、缩小、代替、变换、颠倒、组合;
(4)利用非逻辑思维的方法形成创作技法:
1)灵感法:
突然领悟。
突发性、突破性;2)机遇发明法:
意外事件而引发的科学发现和创造设计;3)废物利用法:
反其道而行之的一种方法。
9、5W2H创作法:
(1)5W:
WHY为什么要设计、WHAT设计的目的是什么、WHERE从哪里入手设计、WHO由谁承担设计、WHEN什么时候开始;
(2)2H:
HOWMUCH要达到什么程度、HOW这样进行设计,怎样实现。
产品造型的美学原则:
比例与尺度、均衡与稳定、统一与变化。
黄金比例分割:
黄金律在视觉上可产生一种独特的韵律美感
感性设计的内涵与物化
1、风格:
事物特征刺激了人的感觉器官以后,人对事物产生的一种伴有心理映射特征的感觉效果。
2、纺织品的感觉主要是根据视觉和触觉,这两种感觉来进行鉴定的。
3、物化:
为了实现感性的设计目标,寻找可间接表征这些感性概念的物理方面的过程,叫风格的物化。
4、纺织品的光泽是如何形成的?
纺织品的光泽通常指在一定的背景、和光照条件下,织物表面的光亮度以及各个方向上光亮度分布的对比关系和散色的综合表现,它是客观物理量通过人眼感受产生生理量,再经大脑和心理综合性的审视判断后形成的产物,是光信息刺激人的视觉细胞后,在人脑中形成的关于光泽的判断,属于人对光的感觉和知觉。
5、光泽感应和反射光在物体表面的五种表现形式:
(1)总亮度:
来自不同反射方向的反射光亮总和;
(2)方向间差异:
不同方向的反射;
(3)物体色(固体色):
来自内部的反射光
1)光源色:
来自物体外部反射光;
2)环境色:
环境对物体颜色的影响。
(4)在同一光照下,因纺织品表面形态的变化而引起对光泽感的显微差别判断;
(5)来自内部的反射光在纤维中已经多次折射,会产生不同程度的色散现象而使光泽具有不同的“彩度”。
6、表征光泽感的指标:
(1)骠光(肥光):
类似肥壮骡马毛被的光泽感,反射量很大,且分布比较均匀;
(2)极光:
类似镜子或玻璃上的反光,方向差异大,但分布不均匀;
(3)珠光(真丝光):
光泽明亮,柔和,不刺目,有闪烁的光感;
(4)绉光:
织物表面似有一层雾样的光景,分布比较均匀,属典型的散射。
7、六种可以表述反射光的方法:
(1)峰值反射率Gm;
(2)法向反射率Gn;(3)对比反射率G;(4)赤道反射率Gp;(5)漫反射率Gd;(6)峰宽率Gw。
8、如何采集光泽感的信息?
一种方法是用变角光度法采集光泽感信息,另一种方法是采用偏光光度法采集。
9、10、光泽感的物化逻辑:
已知光泽是物质在光照射下所表现出来的一种
物理属性,而光泽感是该物质属性刺激人的感觉
器官后,产生在人脑中的心理映射在感觉和知觉
上的表现。
11、把光泽感的形成分成这样三个阶段:
(1)从光线照射到织物表面后产生的种种反射信息中,归纳出可对这一现象作出表征的各种物理特性值;
(2)光学信息作用于人的感官后产生电位动作,和电脉冲串线性转换成生理刺激复合变量。
这一物理刺激与复合变量间应具有函数的规律特征;
(3)生理刺激转换成心理知觉的感性变量值。
光泽感的物化主要在分析归纳第三阶段心理学知觉信息和第一阶段物理刺激信息间关系的基础上形成。
12、光泽感的物化:
让三个表示光学物理量的特征值X1(反光度)X2(光度差异率)X3(漫射率)通过心理响应验证,被心理知觉定理域的心理特征值所接受,在两者之间形成可以拟合的呼应关系。
13、物理特征值系统
姚穆从二维变角光度测定法中选出四个在-45°入射角时的指标:
峰值反射率Gm、法向反射率Gn、赤道反射率Gp和-65°时的对比光泽度G(-65)来组建表征光泽感的物理特征值系统。
该系统由以下三个物理特征值组成:
(1)反光度X1=4.918Gm+10.8Gn-3.881(50余种不同纤维、组织、风格试样试验取得);
(2)亮度差异率X2=0.383G(-65)-1.226;
(3)漫射率X3=16.84Gn+0.269Gm-2.365。
14、色彩的属性或三要素:
色相、纯度、明度。
(1)色相:
指色彩的名称和相貌。
色相是最基本的色感觉属性,由光的波长决定,如由太阳光通过三梭镜分解出来的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等,这些色彩之间的相互混合,还可产生一系列其它色彩,如橙黄、蓝绿、黄绿、表紫等到,通常以色相环上的纯度为准。
色相环有12色、20色、24色、40色等色相组成。
(2)纯度:
又称彩度、饱和度、鲜艳度、含灰度等。
指色彩的纯净程度,即色彩含有某种单色光的纯净程度。
纯净程度越高,色彩越纯。
反之色彩纯度越低。
光谱中的各种单色光为极限纯度,是最纯的颜色。
当一种色彩加入黑、白或其它颜色时,纯度就产生变化。
加入其它色越多,纯度越低。
以阳光的光谱色为标准,愈接近光谱色,色彩的饱和度即纯度越高。
(3)明度:
也称光度、深浅度。
明度指色彩的明亮程度,是由色彩光波的振幅决定的,色彩的明度有两种情况:
1)同一种色相的明度,因光源的强弱会产生不同的变化,而同一色相如加上不同比例的黑色或白色混合后,明度也产生变化。
当一种色彩受强光照射时,色彩变淡,明度提高,当一种色彩受光很少时,色彩变深,明度下降。
2)指各种纯正色彩相互比较所产生的明暗差别。
在长种纯正的光谱色中,黄色的明度最高,显得最亮;蓝、紫色明度最低;红、绿色的明度中等。
色彩的明度变化会影响纯度的变化。
某一纯色加白提高明度,加黑降低明度,二者均引起该色相的纯度降低。
15、色调:
指色彩外观的重要特征与基本倾向。
色调由色彩的色相、明度、纯度三要素而决定。
16、互补色:
在色相环上对角线上的颜色。
17、色彩的人感特性:
(1)三原色:
1)三原色光:
红、绿、蓝。
混合后变成白色光,又称加色法混合。
2)颜料三原色:
红、黄、蓝。
混合后变成黑色,又称减色法混合。
(2)色调的感情:
1)色彩的冷暖:
各种色相令人有冷暖感的顺序是(暖——冷)
红——橙——黄——绿——紫——黑——青、白
冷色包括:
红色、橙色、橙红色、橙黄色;
暖色包括:
蓝色、青色、蓝青色。
色彩的明快、忧郁感;3)色彩的轻重感与进退;4)色彩的活泼与庄重感。
色泽感影响的因素:
(1)纤维的内部结构;
(2)纤维的表面形状;(3)纤维的集合方式:
成纱方法,捻度,捻向;(4)纱线的组织形式:
捻度捻向的配置,密度和浮长;(5)后整理工艺。
用伞形悬垂法采集的形态风格信息:
悬垂法:
织物在自重条件下形成造型线条能力和特点的表述。
为真实的反映织物在穿着使用中的形态特征,伞形悬重的许多形态信息,可以在静态和动态两种条件下进行采集。
形态风格的定义:
是指织物在赋行或造型中形成的线条形态刺激视觉器官后产生的一种涉及心理映射的感觉效果或称情感响应。
形态风格的表述:
垂直感、随动感、对称感、庄重感、挺括感、贴身性。
形态风格表征的五个主因子:
(1)静悬垂因子:
可用来说明与织物悬垂能力或悬垂程度相关的美感特征;
(2)动悬垂因子:
可用来说明与织物造型形态在动态条件下的活泼能力或活泼程度相关的美感特征;(3)对称性因子:
可用来说明与织物造型形态的不对称性相关的美感特征;(4)滞后因子:
可用来说胆与织物造型形态在动态条件下的活泼能力或活泼程度相关的美感特征;(5)曲面因子:
可用来说明与悬垂曲面形态的丰富性相关的美感特征。
(悬垂曲面形态的物理表达)从形态风格的设计目的出发,利用静态、动态条件下提供的图形信息,组合成以下8个物理牲值指标:
悬垂系数(F)、投影周长(C)、等效圆直径(de)、形状因子、长短径比(Kf)、褶裥数(N)、动态滞后角(θh)、动、静态悬垂系数变化率(V)。
形态风格的物理特征值和感觉特征值:
(1)物理特征值:
拉伸功、拉伸恢复率、拉伸线性度、压缩功、压缩回弹性、压缩线性度、弯曲滞后距、平均弯曲度、剪切平均滞后距、剪切刚度、平均摩擦因素、摩擦因素平均差、厚度平均差、面密度。
压缩时实际功用与理想用功的比值小,表示织物手感柔软;
(2)感觉特征值:
华糯手感,滑爽手感,硬挺手感,平展手感,丰满手感。
24、有规则纹理形貌的纹面织物:
(1)粒纹形貌:
织物表面各独立交织点所形成的一种纹理形貌——交织点“颗粒”突出饱满风格,即粒纹形貌。
(2)线纹形貌:
由相邻的同类交织点延续成线在织物表面而形成的一种纹理形貌。
(3)缎纹形貌(缎面形貌):
在缎纹组织基础上形成的一种形貌风格。
25、绒面织物的
(1)形貌风格:
绒面织物有一个共同特点,那就是在织物的表面必分布有许多或长或短、或稀或密的绒毛样纤维。
由于绒面的构成方法不同和绒毛纤维的形态不同,可以使绒面织物具有完全不同的形貌风格。
(2)加工方法有:
1)机械加工:
剪(割)、拉断或拉出、磨断;2)化学方法:
腐蚀破坏纤维的原纤构造;3)机械+化学。
26、什么叫川端手感评价系统?
该评价系统是如何对织物的手感进行评定的?
(1)川端手感评价系统是测定与表征手感与织物相关力学性能之间的关系的系统。
(2)在主观评价与客观评价方法基础上形成一个以织物在微应力下的典型力学行为测试为目的的手感评价系统。
27、手感物化的逻辑过程:
28、
(1)综合手感:
也称总手感,它被用来表征织物手感总体的好坏程度。
这样一种的物化方法主要是面向用途的,综合手感值愈高表示适于用途的手感水平愈好。
川端手感评价系统给出的基本手感与综合手感间关系的表达式为:
式中:
T表示的就是织物的综合手感值(THV),共分5个等级,5级的综合手感水平最好,1级最差。
对即定织物来说C0是常数项,k是该织物基本手感的项数,Zi是经归一化处理后的基本手感值,可按下式进行处理:
Yi——第i项基本手感值(HV)
Zi——Yi对总手感的贡献C0、Ci1、Ci2——回归常数
K——对面料的综合风格有影响的主要基本手感的常数
Mi1、σi1——回归分析所用试样群体的第i项基本手感的平均值和标准差
Mi2、σi2——回归分析所用试样群体的第i项基本手感的平方的平均值和标准差
(2)基本手感:
是组成综合手感的组成单位,每一种基本手感代表一种手感内容,如滑糯,硬挺,丰满等,多种不同的基本手感以不同的基本手感以不同比例进行组合,形成织物的综合手感。
Y——基本手感值(HV)Xi——经标准化处理后的各指标特征值
Xi,
——各指标测试值与平均差
——各指标测试值的均方差
i——16项指标的序号C0、Ci——回归系数
不同织物不同用途,其基本手感不同,基本手感值大,综合手感值大,手感的总体水平好,满足要求越好。
29、四类衣料涉及八项基本手感:
(1)滑糯度:
表现为有细羊毛那样柔软、滑顺的手感或者是有山羊绒般的手感。
(2)硬挺度:
表现为明显有来自织物的桡曲性对手的反作用力,有类似金属弹性的感觉。
(3)丰满度:
表现为一种富含弹性同时又伴有蓬松和温暖的感觉。
(4)滑爽度:
表现为有粗硬纤维或强捻纱样的手感。
(5)平展度:
表现为自重成裥的能力较差,有易于挺展成平面的抗悬垂特点。
(6)柔顺度:
表现为自重成裥能力好,随形体曲面柔顺成形的能力强,线条形态的随动性好。
(7)柔软度:
表现为有柔软、轻质感。
(8)丝鸣感:
表现为有类似于通过蚕丝的丝鸣来表征的粘滑感觉。
30、服装内微气候:
处在一定的自然人,在其皮肤表面和最外层服装之间会形成一个有别于周围大环境的微小气候。
31、纺织品的设计可以从三方面的对热传递方式产生影响与作用:
(1)对热传导的阻抗;
(2)可供水汽蒸发汽化的条件;(3)促使对流产生的机会。
32、热阻:
热流穿过纺织品时所受到的来自材料的阻力,纺织品中的总热阻由热流进入和流出纺织品时的接触热阻和纺织品本体热阻三部分组成。
因此,纺织品的热传导性是受纤维本身的导热性能和织物各级集合结构的综合作用的。
33、在环境变化时,纺织品应在热传输、湿传输、气传输上有不同的能力表现,表征这三种传递能力的指标主要有以下几个:
热阻Rt、当量热阻Re、湿阻Rw、热阻率rt、湿阻率rw和当量热阻率re、透气率Bp。
34、织物的孔隙相结构可分成如下三个层次:
(1)存在于织物中纱线间的孔隙;
(2)存在于纱线中纤维间的孔隙;(3)存在于纤维内空腔和各级原纤间的孔隙。
35、孔隙的基本形态:
(1)织物中纱线间孔隙的形态;
(2)纱线中纤维间孔隙的形态;(3)纤维中原纤维间孔隙的形态。
第五章本构关系设计法
1、本构关系:
事物表现与本质之间的机理关系。
如纺织品的结构和性能之间的关系即是本构关系。
2、密织物:
在既定成形工艺条件下,所能得到的具有最大经纬密度的织物。
最大密度也称极限密度,此时织物结构被称为织物的挤紧态结构。
密织物结构特征(如何判断密织物紧密程度):
当经纬纱进入挤紧态时,相邻两纬纱间距离(几何密度)正好等于Lw=Dj+Dw,当Lw 3、织物密度表示方法: 单位长度中排列的纱线数来表示的,称为工艺密度,几何密度即纱线间几何距离。 4、线粒纹效应: 指由突出在织物表面的交织点颗粒和由颗粒延续形成的线状织纹所产生的一种视觉效应。 增大粒纹效果的方法: 增大纬纱号数或增大纬密。 5、线纹效应
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