尼康相机使用中的16个秘密和技巧.docx
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尼康相机使用中的16个秘密和技巧.docx
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尼康相机使用中的16个秘密和技巧
尼康相机使用中的16个秘密和技巧
这个帖子之所以发在尼康版中,同我第一台相机就是尼康,最早上蜂鸟也是上尼康版有很大关系。
近年来,眼看尼康腹背受敌,前有佳能全方位的竞争,后有索尼迫不及待地追赶,尼康在数码相机技术领域中的突破却乏善可陈,所谓带着纳米涂层的新镜头的价格又高高在上,实在令人扼腕。
这个帖子中不少人希望我多介绍些尼康,那么从下面这个单元开始,我将重点介绍尼康相机中你不知道的秘密和技巧,完成这个单元后,再继续介绍变焦镜头。
由于是陆陆续续写的这些技巧和秘笈,所以逻辑上未必相互关联(逻辑上相互关联的帖子在整理完以后单独放出),请大家理解。
另外,鉴于来这里看的大多数人都使用过较长时间的尼康相机,所以一些基本技巧我就不重复介绍了,重点是介绍一些平时不为大家所知的窍门。
不多啰嗦了,下面开始这个单元。
备注:
这个帖子连载了一个月,目前告一段落,下面重点回到镜头。
1、风光摄影(含暗光摄影)中把握成像锐利尺度的窍门
尼康相机本来就以锐利著称,但是锐利的尺度并不好把握,尤其是拍摄风景的时候(或者是拍摄光线较暗的对象的时候),过于锐利反而会不太自然,这里给大家介绍的窍门是采用raw拍摄的同时,将优化校准的锐度设置为最大值,然后用实时取景进行拍摄,如果拍摄对象中包含大量需要细节的对象(例如树叶、草地等风光摄影中常见的对象),这个时候你会在液晶屏上发现,优化校准中锐度设置为最大值,非常有利于对细节的控制,如果整体画面最后在电脑中查看的时候发现不自然,还可以在raw中将锐度降下来。
这个窍门中的另一个要点是采用实时取景,特别是周围光线较暗的时候,实时取景还可将液晶屏的亮度提高,进一步帮助提高对焦的精度(并不影响最终成像),当然,变换另外一个光线差异较大的场景的时候,记住要将液晶屏亮度调整为自动调整。
2、快速设置菜单的技巧
最早接触尼康相机的时候,由于看不懂说明书,经常被里面纷繁复杂的功能选项搞得头昏脑胀,在实拍过程中,总是记不住各种功能都在那个菜单选项中。
后来熟悉了尼康的机器发现,其实可以充分利用“我的菜单”功能,将播放菜单、拍摄菜单、个人用户菜单中的常用选项(一级选项或者二级选项)一次性放入“我的菜单”,最多可以放20个,而且先后顺序可以任意调整。
由于尼康已经将大量常用功能设置了快捷键,所以我在这里最常设置的内容是D-Lighting、设定优化校准和个人用户菜单中的拍摄菜单库。
3、快速确定白平衡的窍门
我不知道有多少尼康用户经常使用白平衡包围(估计肯定还是用包围曝光的用户更多些),在没有使用希必爱之前(希必爱的介绍请参见这个帖子中前面的描述),我倒是经常使用这个功能,特别是在场景光源比较复杂的情况下,短时间内调整出最适合的白平衡并不是一件容易的事情,这个时候我经常会使用白平衡包围,通过设定黄色(A)和蓝色(B)的调整级数、设定补偿级数(白平衡修正幅度)、设定拍摄张数,在最短的时间内选择最符合当时环境气氛的白平衡,需要注意的是,符合气氛的白平衡并不一定是严格标准的18度中灰,这点上希必爱做不到(应当说,希必爱使用得当,总是能够确定最准确的白平衡),同时,这点也是采用raw格式无法解决的(理论上当然可以在后期任意调整raw中的白平衡设置,但是有时候现场的感觉,在后期不一定能回忆起来),实际使用中,到底是采用白平衡包围、raw后期调整还是希必爱等白平衡测定基准配件,要看个人的习惯和条件了。
下面简单说说在复杂光源下我自己通常的设置:
首先将FUNC按钮指定为白平衡包围按钮,其次大致选择一个相机内自带的白平衡(这个需要根据现场临时设置,大致准确即可,不严格要求,主要是作为后面白平衡包围的基准),第三将白平衡调整级数设置为5,拍摄张数设置为5。
设置完毕,只需要按一次快门,相机就会自动拍摄5张不同级数的白平衡照片(这点与包围曝光不同,包围曝光需要按下多次快门),从中选择一张最能表达主题和现场气氛的照片,然后将相机白平衡修改为“手动预设”,在“选择影像”的时候将刚才最能表达主题和现场气氛的照片的白平衡设定存为自定值,这样,就可以轻松采用相同的白平衡来拍摄同样场景的其他照片了。
说起来复杂,其实练习几次,熟练后就会发现,尼康相机中的整个功能还是蛮好用的。
备注:
其他相机也可采用类似方法确定白平衡。
4、设定优化校准的若干技巧
每个门派都有自己的照片风格,当然,也都允许用户自己设置,我在前面介绍k7的时候,曾经谈过如何设置对比度、饱和度、色相,这里结合尼康的优化校准,再补充一下:
(1)如果希望强调物体的边缘(例如拍摄以枫叶为主体的对象时),那么应当提高锐化程度,同时,提升对比度,这样颜色比较鲜明,同时视觉冲击力也会比较强,需要指出的是,如果同时提高亮度,那么亮度的提升会部分抵消提升对比度和锐化的效果。
如果拿捏不准,请设置为A(在设置条的最左侧),机器会根据现场情况自动设置锐度,这样效果往往也不错。
(2)照片发灰的时候(例如阳光强烈的时候,用远焦镜头拍摄带有雾气的山体)往往需要提高对比度,而且提高对比度,也有利于用黑白灰表现另外一种影调。
如果拿捏不准,请设置为A(在设置条的最左侧),机器会根据现场情况自动设置对比度,这样效果往往也不错。
(3)提高亮度,可以部分抑制画面中的噪点;降低亮度,可以部分抑制死白出现的概率。
(4)饱和度不要一次提升很多,要慢慢提,然后放大确认是否仍能保留细节,特别是拍摄红色鲜花的时候,更要留心由于过度饱和导致红色花朵失去脉络、褶皱等细节表现。
如果拿捏不准,请设置为A(在设置条的最左侧),机器会根据现场情况自动设置饱和度,这样效果往往也不错。
(5)色相设置为负数,会增加黄色调,设置为正数,会增加红色调,人像拍摄的时候,可以适当正向调整,这样设置,如果白平衡设置准确的话,很容易得到模特白里透红的效果。
(6)对比度和亮度无法调整的时候,请关闭D-Lighting即可。
(7)单色滤镜中,画面对比强度从R(红色)、O(橘黄)、Y(黄色)依顺序递减,G(绿色)是很好的拍摄单色人像的滤镜,大家不妨一试。
5、自动曝光(对焦)锁定技巧
设置AE-L(锁定自动曝光)是各种相机中都很重要的功能,下面详细介绍下尼康相机中的设置技巧。
(1)仅锁定自动曝光:
只有按住AE-L/AF-L按钮的时候,曝光才会被锁定,松开按钮的时候,相机继续自动测光,由于个人不习惯构图的时候,总是需要很紧张地按住AE-L/AF-L按钮,所以我几乎从不设置“仅锁定自动曝光”。
(2)仅锁定自动对焦:
只有按住AE-L/AF-L按钮的时候,对焦才会被锁定,松开按钮的时候,相机继续自动对焦,这个功能还是挺有用的,特别是在光线较暗的时候,好不容易对准焦后,按住它可以重新构图,不用担心拉风箱的现象发生。
需要指出的是,如果镜头上带有锁定对焦的功能(例如小竹炮就在镜头上带有锁定对焦按钮),则没有必要设置“仅锁定自动对焦”。
(3)AE/AF锁定(释放快门时重设):
按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进行锁定(放开按钮后锁定依然有效),直到按下快门或相机的测光关闭后才解除。
个人经常用这个设定,习惯而已,觉得挺方便的。
(4)AE锁定(保持):
按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进行锁定(放开按钮后锁定依然有效),按下快门后仍旧保持,适合曝光锁定后的连续拍摄。
我只有在拍摄光源稳定的体育场景等需要大量连拍的时候进行这项设定(例如在体育场中拍摄滑冰场景,体育场的光源就比较稳定,而滑冰则需要连拍)。
需要指出的是,由于尼康的机型太多,上述技巧不一定在所有机型设置中都会出现(但是出现了,意思是一致的,设定结果是一样的),请大家举一反三。
6、最佳测光模式的快速选择
建议大家使用尼康机器的时候(用别的门派的道理也一样),优先将默认测光模式设置为矩阵测光,这样可先对整体曝光值有个大概的判断,多数情况下,矩阵曝光还是比较准确的。
同时,在F控制选项中,选择“指定FUNC按钮”,将Fn按钮设定为点测光,将预览按钮设为中央重点测光,这样,当主体占据画面中央大部分范围的时候(例如人像摄影时候的特写),按一下预览按钮,就快速切换到中央重点测光;当主体占据整个画面的范围不大,背景环境与主体光比相差较大的时候(例如拍摄逆光环境人像),按一下Fn按钮,就切换到点测光(当然是对主体测光),非常方便。
至于中央重点区域的大小,用户可以在b测光/曝光设置中的“中央重点区域”里面进行设置,我平时半身特写的时候主要用8mm,如果就是面部特写,则用6mm,如果全身特写,则用10mm的效果比较好。
7、D700中的一个鸡肋设计:
D700无疑是尼康最成功机型之一,不过,D700中却有一项鸡肋设计“快门速度和光圈锁定”,其中快门速度锁定用于S或M中;光圈锁定用于A或M中;如果在M模式下,将快门和光圈都锁定,呵呵,后果我不说了,D700用户自己可以试试看。
估计尼康自己也觉得这个设计是个鸡肋,所以我在尼康其他机型中均未见过类似的设计。
8、模拟闪光如何使用?
模拟闪光,顾名思义,就是预先闪光让摄影者提前看到拍摄主体在闪光灯开启以后的阴影位置,从而便于确认闪光灯的输出强弱和方向。
在e包围/闪光选项中,将模拟闪光设置为开启,然后在打开闪光灯的情况下(无论内闪还是外闪),按下“景深预览”键,闪光灯就会随着预览按键而激发闪光。
应当说,这个功能在户外多灯拍摄的时候,还是蛮有用的,当然,打开U2等长明灯拍摄人像的话,这个功能就不是那么有用了。
9、自动FP在什么场合下使用?
一般说来,中高端闪光灯的同步速度大概为1/250秒,如果快门速度超过闪光灯的最大同步速度的时候(例如1/400秒,F2,使用闪光灯的同时又使用大光圈的时候经常会发生这种情况),快门前帘还未完全开启,快门后帘就落下,往往会造成局部画面“半黑”。
在这种场合下,就需要开启自动FP。
开启自动FP后,快门速度可以突破闪光灯同步速度的极限(1/250秒,达到1/2500秒甚至1/4000秒)。
实际使用中,在艳阳高照的情况下,逆光大光圈拍摄人像或者花卉的时候,往往需要用闪光灯进行局部补光以突出质感,同时虚化背景,这个时候,开启自动FP几乎是唯一的解决办法,否则几乎百分百会拍出一片死白(快门太慢的缘故)。
所以我在使用闪光灯的时候,一般都会启动“自动FP”。
补充一下,内置闪光灯不能使用FP高速同步快门。
10、对焦控制速成:
尼康系统的最强项当属对焦,说道对焦,一定要搞明白AF对焦模式和AF区域模式,前者控制清晰合焦的方法,后者控制对焦点的设定。
对于初学者,我觉得最佳设定是AF-A+3D追踪。
AF-A可以自动判断对焦模式,如果主体静止,系统自动采用AF-S,一旦主体没有固定在对焦点上,系统会自动切换到AF-C上。
只所以推荐3D追踪,因为选择的对焦点对焦后,即使拍摄主体从对焦点移开,系统也会根据色彩与对比,自动切换到对焦点持续对焦。
当然,这种推荐的方式,速度和精度稍有些影响,不过胜在简便易行。
如果追求更快的速度和精度,那么还是好好研究其他AF对焦模式和AF区域模式。
11、动态AF区域选择的心得:
首先要说明的是,选择动态AF区域的时候,并非使用的点数越多越好,应当根据拍摄对象和题材,有针对性的设置,效率才会最高。
(1)9个对焦点:
适用拍摄主体在画面中占据的比例较小、需要交待环境的场合,比如拍摄蜜蜂、蝴蝶在花丛中翻飞,这个时候不需刻意强调细节(不需要拍出复眼、绒毛),蜜蜂和蝴蝶在整个画面中只是起到点睛作用,是表现环境的一个要素,此时只需将拍摄对象(蜜蜂、蝴蝶)涵盖进对焦范围内,配合其运动方式小幅度改变相机角度,就能持续对焦。
(2)21个对焦点:
适用拍摄主体在画面中占据的比例较大、不需要刻意交待环境,比如还是拍摄蜜蜂和蝴蝶,需要刻意强调复眼、绒毛等细节,照片的主题不是强调主体和环境的关系,而就是为了表现主体中最出彩的那部分,此刻设置21个对焦点更加合适。
(3)51个对焦点:
完全无法预测主体运动轨迹,例如拍摄急飞打架的鸟类,这个时候与其自己劳心费神地对焦,不如完全交由相机自动判断,你只是需要不停地连拍即可。
(4)51个对焦点(3D追踪):
与51个对焦点类似,区别在于画面中的环境比较杂乱(杂乱的环境中蕴藏着大量空间信息,便于3D追踪),拍摄主体和拍摄背景在色彩上有较大差异,对比比较强烈,拍摄主体在画面中不停地上下左右移动,空间感比较强烈。
12、锁定跟踪对焦的正确理解:
尼康中的锁定跟踪对焦曾经困扰我很长时间,面对这该选项里面的长、标准、短、关闭,我以前一直不太明白含义,后来通过对佳能机器的研究(请看我前面关于佳能7D设置的介绍),终于搞明白,这个功能主要用于设定当拍摄主体的对焦距离突然发生变化的时候,AF调焦的等待时间。
当主体变化迅速的时候(滑冰、赛车等运动题材),选择关闭,可以使相机随着拍摄主体的动作迅速对焦。
设置为长的时候会出现什么结果呢?
正在拍摄过程中,突然一个人从相机前走过,干扰了主体,如果设置为长,相机仍会咬住主体进行对焦。
实际上,我现在觉得这是尼康菜单命名的问题,如果“锁定跟踪对焦”变为“跟踪对焦时长”,里面的设置修改为“长、短、自动、锁定”,这样是不是更容易理解呢?
特别是原菜单中的“标准”修改为“自动”,我想可以加速用户对尼康相机的了解。
13、对焦点的控制技巧:
如果使用了51个对焦点,数量固然多了,但是选择也多了,这意味着操控速度会大幅度下降(在51个对焦点的画面中,请试想一下将对焦点从右下角移动到左上角需要花多长时间)。
尼康充分考虑了这个因素,提供了两种提高操控速度的技巧。
(1)启动对焦点循环:
对焦点循环方式设置为循环后,当选择的对焦点位于最左侧,按下多重选择器的左侧按钮,选择的对焦点会自动切换到画面的最右侧,同理,对焦点在画面边缘的其他位置时,多重选择器的四向按钮都会帮助用户加快对焦点移动的操控感觉。
(2)多重选择器中央按钮:
建议大家将这个按钮设置为“选择中央对焦点”,这样,无论焦点在哪里,也无论横拍还是竖拍,只要按下多重选择器中间的ok按钮,对焦点立刻回到中央。
14、AF-ON要充分使用:
刚用尼康D300的时候,并不太清楚为什么半按快门已经可以对焦,还要设置一个专门的按钮AF-ON。
强烈建议那些喜欢全时手动对焦的用户将半按快门对焦取消,将对焦赋予AF-ON按钮,不仅拍摄微距有大用,而且拍摄飞鸟也有妙用,详情请参见我在介绍微距的时候对全时手动的描述,具体设置如下:
(1)对于有AF-ON按钮的机器(D300以上)
在a自动对焦中的第五项a5(触发自动对焦)中,机器默认设置为“快门/AF-ON按钮”,将其修改为“仅AF-ON按钮”即可。
(2)对于没有AF-ON按钮的机器(D90以下)
在f控制中的第四f4(设定AE-L/AF-L按钮)中将AE-L/AF-L按钮设定为AF-ON即可。
在拍摄飞鸟的时候,一般对焦方式会设置为AF-C,这个时候通过上述设置,按下按钮可以持续追踪拍摄对象,一旦放开按钮,AF会自动停止(呵呵,锁焦了),一直按着按钮的时候采用连拍,由于快门按钮不再具备对焦功能,因此反应速度大大加快了,当设置51个对焦点的时候,看着取景器中的对焦点随着飞鸟自动移动,那个感觉还是很给力的。
15、曝光延迟模式在风光摄影和微距摄影中的应用:
反光板弹起时引起的细微震动会导致图片模糊,尽管很轻微,但是对于严谨的风光和微距摄影来说,这一点点抖动都是不允许的。
这时,最好的解决办法是在个人设定菜单中将“曝光延迟模式”设置为“开启”,这样按下快门后,反光镜先弹起,约1秒后快门才关上,在这1秒内,反光镜弹起带来的抖动基本就停止了,从而可以保证图片的清晰度。
当然,那些需要掌握拍摄瞬间的题材(扫街抓拍、运动题材)不适合应用这个技巧。
为了提高效率,用户可以根据题材,将各种设置应用到个人设置中,从而进一步提高效率。
16、即时取景的窍门:
即时取景中有两种不同的对焦方式,手持模式下,取景模式通过半按快门来对焦,此时反光镜落下,液晶屏暂时漆黑,仅能从取景器中确认对焦位置。
三脚架模式下,取景模式通过AF-ON按钮来对焦。
建议大家采用三脚架模式,采用即时取景后,对焦速度会比较慢,为了提高对焦速度,大家可以将对焦点减少到11个甚至更少(如果有更少的选择),因为即时取景模式下的对焦,往往需要手动精细调整,机器内的对焦点没有多大用处。
如果用户经常使用即时取景功能,不妨将其指定为快捷按钮(对于没有单独按钮打开即时取景功能的机器来说,这个设定还是挺重要的),方法是在“f控制”选项中,选择“指定FUNC按钮”,然后将其设置为即时取景即可(不同机器内的设置略有不同,请大家还是仔细研读说明书)。
即时取景模式下,放大查看是我拍摄微距时候经常用到的功能,可以更加精确地对焦。
单反技巧(全)
2011-04-1312:
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一.怎样拍雨景
雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味
拍摄雨景时,要注意以下几点1.雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光.
2.雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间,这样有助于提高画面反差.
3.拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现.
4.雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?
方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感.
5.拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然,有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出.
6.在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛.
7.用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉.
8.拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动.尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富.
二.怎样拍雾景
雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光.距离愈远,散射光越多,色调越明亮,远处景物越看不清.所以在薄雾笼罩下的景物,能明显地从色调上区分出前景中景远景,加强了空间的纵深感.薄雾能掩盖杂乱无章的背景,简练地勾划出画面中的主要形象,提高了表现力.
拍摄时应注意:
1.雾景的光亮度很高,应正确控制曝光量,以免感光过度.
2.雾景反差小,拍摄时最好远用慢速与中速胶片.为使底片获得较大的反差,也可采用减少曝光,增加显影时间的办法来加以改善.
3.安排画面构图时,应尽量选择有远景中景近景的景物,以表现景物的纵深感.前景中景应昼选取暗色调的景物.
4.浓雾时一般不宜于拍摄,因为它的能见度太低,除较近前景外,中景和远景都看不到.这时,如果加用黄滤光镜或橙滤光镜,可减弱浓雾效果.因为黄橙滤光镜能吸收兰紫短波光,增强光线的透过能力.如想增强雾的效果时,可加用兰滤光镜或雾镜.雾镜分一号二号,可获得不同浓度的雾化效果.如果想加强雾化时,也可把一号二号雾镜加在一起使用.
摄影大学堂:
各种条件下的拍摄技巧
(二)
三.怎样拍雪景
雪景的特点是,白雪反光极强,亮度极高,它与暗处的景物相比,明暗反差对比强烈.这一反差级数是远远超过感光片的宽容度的.拍摄时,如果不充份估计到这一特点,画面的影纹和层次就要受到损失.拍出的照片或是白雪曝光过度,一片死白;或是暗处景物曝光不足,没有影纹.所以拍雪景时,既要反映出雪的特点,又要照顾到雪与其它景物的反差问题.
拍摄时要注意:
1.拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光,因为这种光线不利于表现雪的质感.一般多采用侧光、逆光或侧逆光.使用侧光或逆光时,阴暗部分最好加用补助光,可用闪光灯、反光板,或利用周围环境中的白色反射物.
2.拍摄时,可加用滤光镜.除兰色滤光镜外,其它颜色的滤光镜都可以吸收兰、紫短波光,从而减弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黄滤光镜,橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗.拍彩色片时,多加用偏振镜.因为它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,调节了影调,而偏振镜又不影响原景物的颜色.加用偏振镜可以使兰天里的白云突出,还可提高色彩的饱和度.
3.曝光时,应以主体作为曝光的依据.如果画面中以人物为主,应以人物的亮度作为曝光的标准,适当照顾雪景.如果以雪景为主,应按雪景亮度曝光.如需要人与雪景兼顾时,可考虑折衷数字.为了降低雪与暗处景物的反差,可采用增加曝光,减少显影的办法.增加了曝光量,可照顾了暗处的影纹密度;而减少显影时间,又可抑制了亮处影纹密度的显现.这种办法可以在一定程度上减弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一挡到两挡,显影时间最短不可短于正常显影时间的1/3.
4.拍摄漫天飞雪的景致时,快门速度不要太高,一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条,有雪花飘落的动感.要选用深暗的景物为背景,这样才可以把白色雪片衬托出来.
5.利用带雪或挂满冰凌的树枝、树杆、建筑物等为前景,可以提高雪景的表现力.因为这些前景不仅能使画面产生变化,增加空间深度,而且能增强人们对雪景的感受.
6.如果拍摄的画面只是单一的雪原、雪山时,雪的本身的反差又很小,这时要有意识地选择好衬景.要使雪景与周围灰白色调的景物区分出来.
四.怎样拍月景
月亮本身不发光,而只是反射太阳光,所以它的亮度很低.如果以中午时的日光与满月的明朗月光相比,日光要比月光亮六万倍.月光亮度极低,拍摄月景时必需要长时间曝光.但是因为地球在不停地转动,长时间的曝光,会使月亮在画面中移动,而形成一条光带.所以一般拍摄月景,多使用两次曝光法.
拍摄时要注意:
1.一般相机都设有多次曝光装置.两次曝光法就是在一张胶片上进行两次曝光.第一次先根据地面景物亮度曝光,拍摄了在月光照射下的景物,在画面上方留下月亮的位置.然后在这张底片上再进行第二次曝光,在原先留出的位置上再拍摄月亮.第二次拍摄月亮时,如果想使月亮的影像拍得大一些,可在此时换用长焦距镜头.另外,因为月亮比月光下的景物亮度高,所以拍月亮时要重新调节曝光时间.如拍月景用光圈2、30秒时,单独拍摄月亮可用光圈2、2-3秒.
2.如果月亮的轮廓拍得过份清晰时,效果并不好.所以有时故意把月亮拍得有些模糊,有月晕效果.
3.也可使用两张胶片,分别拍摄月亮与月光照射下的景物,然后把两张底片迭合在一起放大.月亮与月光下景物的位置要安排好.
4.也可使用一张胶片,一次长时间曝光.如果天空有云,可等月亮被遮住时,先对景物进行曝光,待月亮出云后,月亮也可被拍入画面.也可以在根据地面景物的亮度进行长时间曝光时,用手把月亮遮住,待曝光到最后两秒钟时,再把手拿开,让月亮在底片上曝光.
5.拍摄月景需要使用三脚架.另外,长时间曝光时,也要考虑到感光片倒易律失效的问题应当适
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