裁剪工艺要求.docx
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裁剪工艺要求
裁剪工艺要求 裁剪前要先依照样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的大体原那么。
在裁剪工序中要紧工艺要求如下:
(1)拖料时点清数量,注意躲开疵点。
(2)关于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,避免同件服装上显现色差现象。
关于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。
(3)排料时注意面料的丝绺顺直和衣片的丝缕方向是不是符合工艺要求,关于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯心绒等)不可倒顺排料,不然会阻碍服装颜色的深浅。
(4)关于条格纹的面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条格的连贯和对称。
(5)裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅。
铺型不得过厚,面料上基层不偏刀。
(6)依照样板对位记号剪切刀口。
(7)采纳锥孔标记时应注意不要阻碍成衣的外观。
裁剪后要进行清点数量和验片工作,并依照服装规格分堆捆扎,附上票签注明款号、部位、规格等。
表1-1 ×××公司工艺单 编号:
品名 要货单位 款号 合同号 面料 任务数及交货期 加工方式 采纳标准 规格要求 单位:
规格 平面图:
部位 车工工艺要求:
用针 针码:
明 暗 (每3cm计) 用线 辅料搭配 缝制顺序及要求 锁钉要求 整烫要求 包装要求 制表人:
审核人:
日期:
(五)缝制缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制依照样式、工艺风格等可分为机械缝制和手工缝制两种。
在缝制加工进程实行流水作业。
粘合衬在服装加工中的应用较为普遍,其作用在于简化缝制工序,使服装品质均一,避免变形和起皱,并对服装造型起到必然的作用。
其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布占多数,粘合衬的利用要依照服装面料和部位进行选择,并要准确把握胶着的时刻、温度和压力,如此才能达到较好的成效。
梭织服装加工中,缝线按必然规律彼此串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。
线迹可大体归纳为以下四种类型:
1.链式线迹 链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。
单根缝线的称单线链缝。
其优势是单位长度内用线量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。
双根缝线的线迹称为双线链缝,是由一根针线和钩子线相互串套而成,其弹性和强力都较锁式线迹为宜,同时又不易脱散。
单线链式线迹经常使用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。
双线链式线迹经常使用于缝边、省缝的缝合,裤子的后缝和侧缝,松紧带等受拉伸较多,受力较强的部位。
2.锁式线迹 亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两头呈相同的外形,其拉伸性、弹性较差,但上下缝合较紧密。
直线形锁式线迹是最多见的缝合用线迹,由于用线量较少,拉伸性较差,经常使用于两片缝料的缝合。
如缝边、省缝、装袋等。
3.包缝线迹 是由假设干根缝线彼此循环串套在缝料边缘的线迹。
依照组成线迹的缝线多少而称号其名(单线包缝、双线包缝……六缝包缝)。
其特点是能使缝料的边缘被包住,起到避免面料边缘脱散的作用。
当缝迹受拉伸时,面线、底线之间能够有必然程度的彼此转移,因此缝迹的弹性较好,故被普遍用于机织物的包边。
三线包缝和四线包缝为最经常使用的机织制品服装的包边。
五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”,由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。
其最大特点是强力大,可同时进行合缝和包缝,从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
4.绷缝线迹 由两根以上针线和一根弯钩线彼此穿套而成,有时在正面加上一根或二根装饰线。
绷缝线迹的特点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,在某些场合(如拼接缝)也可起到避免织物边缘脱散的作用。
大体缝合的形式如图1-13所示,除大体缝制外,依照样式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。
梭织服装缝制中针、线和针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。
缝针可用“型和号”加以分类,依照形状,缝针可分为S、J、B、U、Y型,对应不同的面料,别离采纳适宜的针型。
我国利用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而愈来愈粗,服装加工中利用的缝针号型一样从5号~16号,不同的服装面料采纳不同粗细的缝针,见表1-2。
表1-2 各类质地面料的标准缝针 缝纫机针(号别) 面料 5号 电力纺、贡缎 7~8号 电力纺、贡缎、双绉 9~10号 薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱 11~12号 薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品 13~14号 宽幅纺织品、纯毛织品、一样纺织品 16号 一样厚纺织品(外衣等)、防水布 缝线的选择原那么上应与服装面料同质地、同色彩(专门用于装饰设计的除外)。
缝线一样包括丝线、棉线、棉/涤纶线、涤纶线等。
在选择缝线时还应注意缝线的质量,例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。
各类质地面料应采纳的标准缝线见表1-3。
表1-3 各类质地面料的标准缝线 面料的质地 缝 线 丝绸、毛、丝/合成纤维、毛/合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布 丝线、涤纶线 棉、棉/合成纤维、以棉为主的混纺交织布 棉线、棉/涤纶线 上述质地之外的面料 涤纶线、棉/涤纶线 针迹密度是指针脚的疏密程度,以露在布料表面3cm内的缝合数来判定,也可用3cm布料内针孔数来表示。
梭织服装加工中标准的针迹密度见表1-4。
表1-4 针迹密度 缝合方式的类别 运针数 直线缝锁缝(外衣) 13~15针直线缝锁缝(中衣) 15~17针 联锁缝 12~13针包缝 13~14针 包缝锁边 8针 手工缭缝(翻边缭里边) 3~4针 手工缭缝(缭明缝) 7~9针 服装的缝制整体上要求规整美观,不能显现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。
条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连,条格左右对称,见表1-5及图1-14。
缝线要求均匀顺直,弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好,无断线、浮线、抽线等情形;重要部位例如领尖不得接线。
表1-5 条格面料对格对条要求部 位 位 置 对花 前 身 上下、左右图案对称、相合 A2 后 身 左右图案对称、相合 A3外套 左右图案均等、相合 A4 上衣 衣袖袖口男士服装的袖和前身图案也应相合 A5 女衬衫 衣袋袋盖 与大身图案相合 A6 男衬衫 侧(腋)部 侧部图案应吻合 A7 搭 门 搭门左右图案均等、相合 B1 西 裤 臀 部 左右图案均等、相合 B2侧 缝 侧缝部图案相合 B3裙子类 左右图案相合 C1(六)锁眼钉扣 服装中的锁眼和钉扣通常由机械加工而成,扣眼依照其形状分为平型和眼型孔两种,俗称为睡孔和鸽眼孔。
睡孔 普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。
鸽眼孔 多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。
锁眼应注意以下几点:
(1)扣眼位置是不是正确。
(2)扣眼大小与钮扣大小及厚度是不是配套。
(3)扣眼开口是不是切好。
(4)有伸缩性(弹性)或超级薄的衣料,要考虑利用锁眼孔时在里层加布补强。
钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应,不然会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。
钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是不是足以避免钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是不是充沛。
(七)整烫人们经常使用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。
整烫的要紧作用有三点:
(1)通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕,平服折缝。
(2)通过热定型处置使服装外型平整,褶裥、线条挺直。
(3)利用“归”与“拔”熨烫技术适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向,塑造服装的立体造型,以适应人体体型与活动状态的要求,使服装达到外形美观穿着舒适的目的。
阻碍织物整烫的四个大体要素是:
温度、湿度、压力和时刻。
其中熨烫温度是阻碍熨烫成效的要紧因素。
把握好各类织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。
熨烫温度太低达不到熨烫成效;熨烫温度太高那么会把衣服熨坏造成损失。
各类纤维的熨烫温度,还要受到接触时刻、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无各类因素的阻碍。
表1-6是各类纤维熨烫时的参考温度。
表1-6 各类纤维的熨烫温度 名 称 垫湿布熨烫 垫干布熨烫 直接熨烫温度(℃)方 法 0 羊毛 200~250 185~200 160~180 棉 220~240 195~220 175~195 麻 220~250 205~220 185~205 丝 200~230 190~200 164~185 涤纶 195~220 185~190 150~170 锦纶6 190~220 160~170 125~145 锦纶66 190~220 160~170 125~145 腈纶 180~210 150~160 115~135 氯纶 — 80~90 45~65 丙纶 160~190 140~150 85~105 整烫中应幸免以下现象的发生:
(1)因熨烫温度太高时刻太长造成服装表面的极光和烫焦现象。
(2)服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。
(3)存在漏烫部位。
(八)成衣查验 服装的查验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工进程当中。
在包装入库前还应付成品进行全面的查验,以保证产品的质量。
成品查验的要紧内容有:
(1)样式是不是同确认样相同。
(2)尺寸规格是不是符合工艺单和样衣的要求。
(3)缝合是不是正确,缝制是不是规整、平服。
(4)条格面料的服装检查对格对条是不是正确。
(5)面料丝缕是不是正确,面料上有无疵点,油污存在。
(6)同件服装中是不是存在色差问题。
(7)整烫是不是良好。
(8)粘合衬是不是牢固,有否渗胶现象。
(9)线头是不是已修净。
(10)服装辅件是不是完整。
(11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是不是一致,位置是不是正确。
(12)服装整体形态是不是良好。
(13)包装是不是符合要求。
(九)包装入库 服装的包装可分挂装和箱装两种,箱装一样又有内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包装要求平整美观。
一些专门样式的服装在包装时要进行特殊处置,例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以维持其造型风格。
外包装一样用纸箱包装,依照客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。
包装形式一样有混色混码、独色独码,独色混码、混色独码四种。
装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准确无误。
外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等,内容与实际货物相符。
第一章 裤装工艺概述
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一、经常使用的大体概念
服装企业中的缝制工程确实是选择适当的缝制工艺、适当的缝制设备和组织程序进行单件或批量服装加工的生产进程。
其中确信缝制工艺方式、缝制质量标准、和批量生产流水设置是重要的内容。
那个地址仅对总的缝制技术要求进行简单的概述,详细的缝制工艺方式、缝制质量标准见各章节的典型服装缝制工艺。
(一)缝制工艺的制定
服装缝制工艺的制定是服装进行缝纫生产的前提,它主若是依据服装样式进行工艺设计或批量服装生产时,技术部门下达的生产任务书和工艺技术指导书所制定的。
包括:
缝制顺序、缝制方式、线迹要求、缝型要求和技术标准等。
(二)经常使用名词术语
一、针迹:
针迹是指各类缝针在穿刺衣料进行缝纫时,在衣料上所形成的针眼。
二、线迹:
线迹是指在衣料上所形成的,两个相邻针眼之间的缝线组织。
3、线数:
线数是指在衣料上所组成线迹的缝纫线条数。
4、缝迹密度:
在规定单位(一样为3厘米)的缝迹长度内的线迹数。
也称针脚密度。
五、缝迹:
缝迹是指在衣料上,所形成的彼此连接的线迹。
(三)经常使用缝制线迹(针码密度)要求
一、明线:
每3厘米为14~17针。
二、手工针:
每3厘米很多于7针,肩缝、袖笼处每3厘米很多于9针。
3、三线包缝(码边):
每3厘米很多于9针。
4、手拱止口:
每3厘米很多于5针。
五、三角针:
每3厘米很多于5针。
六、锁眼:
机锁、细线每1厘米为12~14针。
手锁、粗线每1厘米很多于9针。
7、钉扣:
细线每孔8根线。
粗线每孔4根线。
且缠脚高不能小于止口的厚度。
(四)缝制时的工艺技术要求
一、缝制线迹(针码密度)要求:
(1)明线:
每3厘米为14~17针。
(2)手工针:
每3厘米很多于7针,肩缝、袖笼处每3厘米很多于9针。
(3)三线包缝(码边):
每3厘米很多于9针。
(4)手拱止口:
每3厘米很多于5针。
(5)三角针:
每3厘米很多于5针。
(6)锁眼:
机锁、细线每1厘米为12~14针。
手锁、粗线每1厘米很多于9针。
(7)钉扣:
细线每孔8根线。
粗线每孔4根线。
且缠脚高不能小于止口的厚度。
二、缝制时的技术要求:
(1)缝制时,各部位缝合线路顺直,无跳线、脱线,且缝制整齐牢固、平服美观。
(2)缝制时的面、底线应松紧适宜,而且起针和落针时应回针固缝,以避免缝线脱落。
(3)缝合后的部位,不能有针板、送布牙所造成的痕迹。
(4)缝制滚条、压条时要保证宽窄一致、平服。
(5)缝制袋布时,假设无夹里须里外两道线折光。
袋布的垫布要折光或包缝。
(6)挖袋时,袋口两头应打结或回针,以增加袋口的强度。
(7)袖笼、领串口、袖缝、摆缝、底边、袖口和挂面里口等部位要叠针。
以避免衣面与夹里两层不平服。
(8)锁眼时应不偏斜,扣与眼位要相对。
钉扣后收线打结须牢固。
(9)商标位置要端正,号型标志要正确、清楚。
(10)成衣规格允差不能超出规定范围。
(见各章成衣质量标准)。
二、工艺分类介绍
简做工艺通经常使用于低裆服装,它的特点是工艺比较简单,缝纫方式比较容易把握,所用辅料较少。
精做通经常使用于高级产品,因此工艺要求很高。
男西裤是裤子缝制工艺中最复杂的品种,学会男西裤精做的缝制方式,其它裤子的缝制就能够够无师自通了。
精做男西裤缝制工序分析图
精做男西裤缝制工艺流程图
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