尼罗河畔的古文明27000文档格式.docx
- 文档编号:3043987
- 上传时间:2023-05-01
- 格式:DOCX
- 页数:83
- 大小:10.45MB
尼罗河畔的古文明27000文档格式.docx
《尼罗河畔的古文明27000文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《尼罗河畔的古文明27000文档格式.docx(83页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
适者能生存
经迪拜中转17个小时的飞行终于到达埃及首都开罗。
本想搭乘在机上认识的某国企驻埃及公司“老总”的车进市区,但因方向不同而未果。
转而奔巴士而去,孰料热情的老总对前来接他的人说,这是交通银行的缪总,帮他去找辆的士。
好嘛,“缪总”下不来了,箱子也有人提了,只好恭敬不如从命地“的”溜溜地扬长而去,车费55镑而巴士只需2镑(当时是1.4元人民币换一个埃及胖子,咱钱没人家的值钱。
),这是一声“缪总”的代价。
到了旅馆登记入住,前台那老儿一点没有“有朋自远方来,不亦悦乎?
”的热情。
他见我看不懂登记表也懒得啰嗦,就指了指表下方的一个单词。
我一看也不认得(其实认得的英文单词没几个),赶紧掏出电子词典一通忙乱,原来是“签名”。
你直接说“名字”不就得了么,也不帮衬着点。
以前我在尼泊尔时,都是把护照扔给前台代劳的。
在BOOKING订房网上预订时,条款中明明写着接受信用卡,可我掏出卡时他却要加收2美金的手续费,令我有种中套的感觉。
回来后在BOOKING发来的售后服务调查表里投诉了这家旅馆。
匆匆用完午餐,就忙着去购买前往阿斯旺的火车票,因听说旺季时车票紧俏,我得根据车票来计划后面的行程。
出门拿着国内准备好的中英文的埃及地图,向路人打听拉美西斯广场(火车站的所在),结果大都路人说不懂英语,而懂英语的则说我手中的中英文地图是中文的,也听不懂我用中文读音的地名。
这下我方寸大乱,方向全无――出师不利,后面的日子该咋整?
但开弓没有回头箭,无论如何也得把这条路走下去!
坚定了信念,重新鼓起勇气,终于问到一个明白人,确定了我的位置及要去的地方。
原来从我的旅馆走到拉美西斯广场也就20分钟的路程,于是,我迈开大步沿着拉美西斯大街一路左顾右盼地溜达过去。
这一看不要紧,还真吓我一跳:
满街的军车和防暴警察在路两边严阵以待,一直排到广场几乎没有间断。
咱语言不通也搞不懂是咋回事,但见街上人照走,车照开,也就放了心地走咱的路。
一路上打量着那些警察、大兵,而无聊的他们也稀奇地看着我,相看两不厌,唯有“我和你”(这条路少有外国游客)。
经过长长的检阅,我觉得他们那精神、那装备、那制服实在是不敢恭维,大概也就明白了点何以整个阿拉伯世界却打不过一个弹丸小国以色列。
估计是到了拉美西斯广场却不见拉美西斯的雕像,这又让我犯晕,这里是吗?
这地图上还画着呢!
后来才知道,雕像早移走了,广场上建起了一座人行立交桥。
这广场虽比不上开罗中心的解放广场,却是个交通枢纽:
火车总站、两条地铁的交汇站、各种公交车的途经和始发处,人如潮车如水地涌来涌去,让我在潮流中丈二和尚摸不着头脑――火车站在哪?
又是一番折腾,问了许多人(这许多人偏偏不懂英语),才明白马路对面(我这边是清真寺)那一排黄色的建筑就是。
进了车站又是一番打听,才找到了专门出售卧铺火车票的办公室。
埃及有一趟从开罗经卢克索到阿斯旺的卧铺旅游车专列,乘客几乎全是老外,所以它在埃及的地位差不多相当于往来于德法两国的欧洲列车了。
在票房遇见一个埃及姑娘,是中文导游,也在买票去卢克索接中国团。
她告诉我旅行社买机票会便宜些,但车站附近没有,要去解放广场。
这次学聪明了,忙问她解放广场埃及话如何说,答曰“巴哈利”。
出得门来,在路边看着一窝蜂似涌来的大小巴士,忙问路人“巴哈利”该坐那辆车。
热心的埃及人拦下一辆中巴送我上车,再对司机吩咐一声。
这不,一会儿功夫,5毛钱,我就来到了“巴哈利”,这下让我尝到了语言通畅和公交廉价的甜头。
解放广场可是个大广场,而我下车的地方偏又是在广场边缘的希尔顿宾馆门口,隔着个立交桥,对面的广场也看不见。
正犯难到哪去找旅行社(“旅行社”这个词不会说),真是吉人自有天象,得来全不费功夫――马路对面一西装革履的亚洲人正向我走来。
赶紧上前打听:
是中国人吗?
正是!
尔后他告诉我肯德基招牌下那家旅行社的机票较便宜。
待我找到后一问,不便宜啊。
于是乎,我再次返回拉美西斯广场的火车站。
这回我可是熟门熟路了,而且关键是叫地名时学着埃及人的发音“Ramse-s拉姆西-斯”,重音节放在“西”上,拖点长音,再没遇到听不懂的人了。
这不,入乡随俗方能路路通啊。
这回我也不问了,反正在拉美西斯大街上往那方向去的车都要经过拉美西斯广场,我冲着一辆启动的(压根就没有停下过)敞着门的巴士奔去、跳上、一个趔趄差点掉下、抓稳,几个动作一气呵成――这活儿咱平时没练过啊。
还好有惊无险,我也埃及化了!
买完票早已是万家灯火,饥肠咕噜的我路过饭馆,走进去一瞧,人家那是自选式的。
柜台里摆放着各式菜肴,先去账台付钱买一小票交给柜台再取货,如同我国以前的生活方式。
埃及人的餐饮基本上是用长、圆面包或空心的面饼夹进自己喜欢的肉或蔬菜,讲究的再加份蔬菜沙拉或汤。
我也说不来,反正拣看中的要,直到撑饱为止,最后来个“Howmuch?
”一把付帐。
简单的一个面包夹肉5镑,复杂点的一套20―30多镑。
我旅埃期间全都吃的各种不同的“埃菜”,有大众饭店,有路边小摊,也有高档餐馆。
最喜欢的是快餐店,不用看菜单(看不懂),简明直观。
最令人啼笑皆非的是,临离开埃及的前晚,我找到了开罗有名的餐厅。
落座后捧着本菜单拿着电子词典摸索了半天方点齐了前中后加葡萄酒的一套埃及大餐,打算好好犒劳自己一下。
矿泉水、葡萄酒、汤、前菜、沙拉,一切都按部就班地上演着。
“沙拉”可真是性价比超高啊,有6块不同的烤肉,后面主菜再上来我可吃不下了。
于是赶紧刹车,我把吃了一半的“沙拉”撤了。
侍者疑惑地看着我:
不要了?
yes!
正当我美滋滋地品着托勒密干白葡萄酒等着我的主菜时,端上来了大米布丁这一埃及有名的甜品。
why?
怎么主菜未上这收尾的甜品倒先来了?
主菜?
不是已经上过了吗?
争论了半天侍者有些明白了,忙指给我看隔壁桌上的菜肴,你是把沙拉当成蘸面饼的调料了,而又把主菜当成了沙拉!
晕倒!
因好奇菜名我点了“德黑兰沙拉”。
那是一种用豆子磨成粉调成糊状的东西,蘸饼很好吃,我先前在阿布辛贝吃过,我以为是配套面饼的调料,犹如吃西餐先上面包配蘸料。
这下倒好,花了我二百多银子的美餐只吃了个半饱,愤怒!
怪谁呢?
侍者好像没错,可我也没错啊!
结帐时我还是在已经包括了各10%的税和服务费的账单后,又付了10%的小费,想想不能让人小瞧了咱中国人,怀着超级郁闷离去。
啰里啰嗦地说上一大堆杂碎,目的是告诉读者,本来两眼一抹黑又听不懂说不来的我,心中无底。
经过这半天的折腾,我适应了,我能行,我有自信了!
当然,这也归功于事先功课做足,否则人家说的我根本听不懂。
比如售票处告诉我去阿斯旺的火车可以在拉美西斯总站买票,但发车却是在吉萨站,这我事先已经知道。
晚上回到旅馆,我卖弄似地向前台老儿展示火车票:
别小瞧人,看不懂登记表的人,照样把火车票给买来了。
以后的日子我在埃及的旅行虽然谈不上游刃有余,但也基本顺风顺水,而这,全得益于本人在毛泽东思想教育下成长的结果,坚决贯彻执行老人家的相信群众依靠群众、走群众路线的教导,仰仗于热情的埃及人民。
埃及人对中国人颇有好感,许多人听说我是中国人,会表示友好,还会掏出手机向我展示――中国制造。
我在埃及旅行,全是乘坐公交车和地铁。
地铁好办,我手里有张网上下载的开罗地铁运行图,单一票价1镑。
出门只要展示纸上那个“M”,不用开口,开罗人都认识这个地铁的标志。
先问旅馆附近的站,再问景点附近的站,上车对照图表数站,简明易行。
但大多景点还是要靠巴士。
我根本不知道哪路车到哪,再说,我们从小就学习的“阿拉伯数字”,被阿拉伯人认为是“英格里西数字”,正宗的阿拉伯数字你完全看不懂。
况且,街头也无所谓什么公交车站,有一堆人站在路边那就是车站,马路上随时可以跳上跃下。
各种大大小小的公交车,多得像蝗虫般飞来飞去,最多的就是“迷你巴”――小面包车,“迷你”中挤上十几个埃及胖子是基本国情。
埃及这个讲究男女授受不亲的国度,有专门的女士车厢、休息室等,但在迷你巴上也只能亲密无间了。
一般车费是0.5-1镑。
我既弄不明白也不想去费那个神,手持阿拉伯语的景点名称,往路边一站,随便问个路人“到这个地方该坐哪辆巴士?
”自然会有热心人带我找、或等来巴士并关照司机,到地方司机叫我下车再指明方向便大功告成。
有两次热情的司机还给予我“free”的免费优待。
有一次一个无良司机想诈我5镑的车费,但经车上一位大妈和其他乘客的指责(我是看出来的),迫于众怒难犯,司机只收了我0.5镑,世上还是好人多啊。
有的地方如爱资哈尔清真寺和看苏菲舞的固力宫,从拉美西斯广场过去没有公交线路,那也没问题。
埃及人指点我上了停在路边的3排座的士,拼车,2镑一人,这些车一般都泊在交通要道处等客。
我手中的资料上有的景点只有英文,我便找个西装革履的路人请他帮我写上阿拉伯文,再问就一路畅通了。
可以说,我在埃及的每一步,都离不开群众的帮助,用这种方式,我顺利地走完了埃及之旅。
当然,哪里都有“小人”。
我从“基督教老开罗”坐地铁回去,买票时递进去一张20镑(地铁实行通票制1镑),可对方只找给我一张10镑和3张1镑。
还好事先做功课知道埃及有此“风俗”,所以在找钱时格外当心。
我立马示意“NO”,窗口里递出一张5镑。
我知道遇上了“老革命”了,绝不能姑息,坚决地竖起一根手指,里面又递出一张1镑,并向我翘起大拇指:
“good”。
这根老油条揩的油被我如数榨出来了。
(左图为基督教老开罗地区代表性景点――悬空教堂。
下图为教堂里美丽的壁画。
)
玩转开罗城
开罗是“五光十色”的。
因为从历史文化来说,古老的开罗交织着古埃及、希腊罗马、阿拉伯等不同的宗教和民族的文化;
从城市景观来看,其古老的、现代的、好看的、难看的组合成一个复杂的大开罗,很难用一种格调来描绘它。
飞机飞临开罗上空时,我便伸头瞪眼地紧盯着机翼下的埃及大地。
埃及是个讲究东西有别的国度,他们认为太阳从东边升起,因此那是适于安居的场所;
太阳从西边落下,那里是葬身的所在。
从空中俯瞰,一条尼罗河把大地划成两半,东岸城区密密麻麻的房屋街道令人眼花缭乱,把个市区撑得满满当当的;
西岸的吉萨高地则是一片荒凉的沙漠,只有几个孤零零的金字塔,在阳光下闪亮,两岸泾渭分明。
开罗不仅是非洲最大的城市,簇拥着1650万人口,也是世界上最古老的城市之一,还是中东的政治活动中心。
公元969年,阿拉伯帝国法蒂玛王朝征服埃及,在今天的开罗北面建城定都,命名为“开罗”,阿拉伯文的意思是“胜利”。
开罗人笑谈开罗有“四好”:
夜里比白天好、屋内比屋外好,地下比地上好、男人比女人好。
前两个“好”主要是指城市建设。
开罗虽大,但未必见的好。
除了市中心解放广场四周的高楼大厦和尼罗河中的宰马里克岛上的高级住宅区外,偌大个城市,乏善可陈。
倒是感觉西岸的吉萨地区可能是后来建设的缘故,还像个样子。
至于其他区域尤其是伊斯兰老城区,那就只能用大为不敬的“脏乱差”来形容了。
回来后,我把爬到清真寺上俯拍的老城区照片示人,观者以为那是一片待拆迁的居民区,几同废墟,似乎更适合于做贾平凹的《废都》场景。
开罗城里到处都是一派欣欣向荣的热闹,车水马龙,喇叭震天,人头济济。
以前光是听说开罗的房子许多都是不贴外墙不封顶的,为的是钻法律空子,即未完工的房子不交税,但在市区很少见。
直到我在从孟菲斯回开罗的路上,才一睹芳容,大开眼界。
只见在公路两边排列着成片成片赤裸着红砖的楼房,楼顶上竖着水泥杆,在蓝天下蔚为壮观。
开始以为是未完工的民居,再细看,见许多窗户已经美化,也飘起了“万国彩旗”,这才明白它们是不会“竣工”的。
因为白天太热,开罗的夜晚也就分外的热闹。
而丑陋的一切,在夜幕中都演变为灯光璀灿的夜景,所以说夜里比白天好。
屋内比屋外好则说明埃及人的生活水准要好于马路上看到的。
地下比地上好,不用说那是指地下的陵墓代表着埃及灿烂的古文明。
男人比女人好,是说埃及男人英俊有魅力。
许是伊斯兰教的原因,埃及街头和公共场所男人比女人多,加之外国游客也不会在高级商务住宅区逗
留,所以埃及美女倒是不多见。
在开罗,现代文明与古老传统相交融,东、西方色彩交相辉映。
城市里现代高楼与清真寺彼此相望,马路上代表着工业文明的从不间断的汽车喇叭与清真寺一天数次的宣礼声相互唱和;
头戴面纱身裹长袍的妇女与时髦女郎并肩而行彼此视而不见,让你目不暇给;
宝马奔驰与郊外骑着毛驴的阿里巴巴大叔各自潇洒,让你恍惚时光倒流;
从徜徉在宰马里克岛上的欧风建筑来到吉萨高地风沙肆虐的金字塔脚下,使人仿佛回到几千年前的法老时代;
解放广场的肯德基广告牌和建于中世纪的哈力力市场同样在勾引路人的欲望,又令人不知是何夕。
这,就是我看到的五光十色的开罗。
“万千宠爱在一身”的博物馆
游览埃及,最好是从解放广场的埃及博物馆开始,从那里翻开埃及文明这本古籍的第一页,因为在那里集中了来自全国的珍宝。
埃及博物馆与著名的世界三大博物馆(英国大英、法国卢浮宫、美国大都会)无法相提并论,但其专业、厚重、古老却是它们望尘莫及的。
该馆收藏了古埃及从史前至希腊、罗马时期(5000年前至公元六世纪)的历史文物,从生活生产用具到金银财宝到石雕艺术到各种文献共30余万件,其中大多数展品年代超过3000年!
说它是古人类文明的大展示,一点也不为过。
踏进博物馆,置身于琳琅满目的展品中,古风扑面而来,与外面的世界恍如隔世。
一座座法老的雕像威严的、平和的、秀气的,穿过几千年的时光在注视着你,让你不能不肃然起敬,去探究、崇拜、欣赏人类远古的文明。
馆中的珍贵文物犹如汗牛充栋,难以详述,其中最为耀眼的我以为有二:
图坦卡蒙的墓葬品和木乃伊馆。
图坦卡蒙(Tutankhamon)埃及最出名的法老是谁?
是最大金字塔的主人胡夫?
是不可一世的拉美西斯二世?
是迷倒罗马统帅的埃及艳后克里奥帕特拉七世?
到了埃及博物馆才知道,年轻的名不见经传的法老图坦卡蒙是当今名声最显赫的法老,他那无法用价值来标价的数千件陪葬品和举世闻名的黄金面具已经成为埃及古老文明的重要象征。
图坦卡蒙是埃及第十八王朝法老,8岁登基,公元前1352年18岁左右去世。
由于他的突然死亡,仓促下葬,其陵墓空间规模不大。
然而,却奇迹般地逃脱了被洗劫的厄运,直到1922年才被英国考古学家霍华德﹒卡特博士发现。
图坦卡蒙的墓葬品,占据了二楼大厅的三分之二。
这是20世纪最伟大的考古发现,是至今为止保存最完整的也是最具有价值的古埃及财富。
当年光是清理登记这些文物就花了4年,而整理修复花了10年。
那一件件精美绝伦的艺术珍品,每件都是无价之宝,都让人赞叹绝伦。
一位开罗考古学家曾说,图坦卡蒙法老的黄金面具、黄金棺材、黄金宝座这三样珍贵文物,无论拿其中哪一件,都能胜过世界上任何一个博物馆中最值得夸耀的文物。
上午9点一开门,我就先上楼直奔最里面的图坦卡蒙陈列馆,因为想避开一会儿蜂拥而至的旅行团。
端详着那闪亮而精致的金棺、金面罩,凝视着那用玉石、火山石、紫水晶、象牙等材料制作的明亮的眼睛,欣赏着金銮宝座上国王和王后亲密无间的彩绘,我不能不为三千年前埃及人的技术和艺术而赞叹。
限于篇幅这里就不具体介绍了。
这个在埃及历史上默默无闻的法老,墓葬如此丰富精彩,而那么多著名的法老尤其是那位伟大而长寿的君王拉美西斯二世的墓葬要是未盗,那该是一种多么难以想象的丰盛和震撼?
因此当年发现该墓的卡特评论:
图坦卡蒙一生中最伟大的业绩就是他死了并被埋葬了。
(上图为金面罩,右图为黄金宝座)
木乃伊陈列馆(RoyalMummyRoom)看完图坦卡蒙,我赶紧找同在2楼的木乃伊陈列馆。
木乃伊这个词不会说,那就施展肢体语言吧,我做了个闭眼抬头挺直的姿势,工作人员心领神会把我带到陈列馆门口(需另购100镑的门票)。
馆内幽暗静谧,笼罩着一种古老神秘的氛围。
11具国王的干尸躺在玻璃柜中,不多的游客放轻了脚步,把脸贴在玻璃柜上仔细端详,生怕打搅了这些已经沉睡了几千年的国王们。
拉美西斯二世躺在中间,从其木乃伊遗体来看,具有突出的下颚,长而细的鼻子,小而精细的眼睛,厚唇大耳,身高6英尺,此刻这位曾经叱咤风云的一代天骄静静地安享他生前向往的永恒。
虽然只是一具黑黑的干尸,却仍然受到后人的尊敬。
1976年,当他被送到法国养护时,护照上如是填写:
名字,拉美西斯;
职业,国王。
法国人专机迎驾,并给予21响礼炮和摩托车开道的最高礼遇。
古埃及人之所以这么不遗余力地保存尸体,是因为他们相信,人死后,灵魂“巴(BA)”即离开躯壳,只有身体完好,“巴”才能顺利找到它的主人,使主人获得永生。
所以他们一般还要在木乃伊面部罩上死者脸罩,以指引灵魂归来。
换句话说,木乃伊是他们享受永恒生命的载体。
博物馆里的好东西太多,只展出了一小部分,4个多小时转下来,我已是腰酸腿疼、饥肠咕噜,楼下的宝贝到后来只能是匆匆走过无力再细看了。
建议对此有兴趣的人,一是事先做好功课,最好是带着导游书参观;
二是准备充足的时间、水和食物。
不可思议的金字塔
金字塔,恐怕是地球上知名度最高的旅游景点了。
关于金字塔的各种介绍、研究太多,甚至于有专门的“金字塔学”,因为在它们的身上,有着太多的“不可思议”的迷团,诸如法老的咒语、各种数学猜想等等。
因其外形像汉字的“金”,所以中国人将其译成金字塔,阿拉伯语是方锥体,西方人称Pyramid,源自希腊语,棱锥体的意思。
金字塔是什么?
――古埃及法老的陵墓。
为何要建金字塔?
――古埃及人相信来世,认为人死后将到另外一个天堂。
《金字塔铭文》中有这样的话:
“为他(法老)建造起上天的天梯,以便他可由此登天”。
金字塔就是法老实现理想的天梯。
如何建造金字塔?
――至今未有定论。
黎明即起,我爬到旅馆顶楼四下一打量,好天!
立马梳洗、早餐、出发。
从地铁吉萨站出来,正为何往而费思量,一的哥上前拉客开价15镑(甭问,吉萨站出来的老外百分百的都是奔金字塔去的),正欲还价,又来一哥们拉客说坐巴士1镑。
哈哈,得来全不费功夫,我对的哥道声拜拜随巴士哥而去。
下车环顾皆房屋,非我想象的茫茫沙漠。
经路人指点转过一个弯,金字塔那巨大的身姿赫然悬我头上!
原来随着城市的发展,金字塔的前后门也都被城市包围了。
金字塔景区的范围很大,包括祖孙三代3座金字塔:
大的是爷爷胡夫(Khufu)、中的是父亲哈夫拉(Khafre)、小的是孙子孟卡乌拉(Menkaure),一座比一座小,真是应验了鲁迅笔下九斤老太的唠叨“一代不如一代”。
景区里还有斯芬克斯(Sphinx)狮身人面像,太阳船博物馆
以及一些小的王后、贵族墓,它们彼此间距离不近,半天的参观时间如要拍照很紧张。
一进门,最大的胡夫金字塔扑面而来。
巨大的金字塔,像一座巍峨的大山耸立着,层层叠叠密密麻麻的巨石,以一种摄人心魄的冷峻和沉重堆砌着竖立在你面前,四条台阶型的边缘线向上、向中间会聚,巨大的锥体犹如一把利剑插向苍天,为法老搭起了一座通往天堂的阶梯。
有人说看景不如听景,金字塔实景不如照片,我完全不同意。
尽管那是从小就在各种图片上熟悉的身影,但是当我站在金字塔面前仰望时,觉得人是那样的渺小,才真切地体会到“巨大”和“古老”这两个金字塔的特征。
望着眼前用230万块约2.5吨(底下的达16吨)的石灰岩石堆砌成的宏伟巨作,我唯有惊叹加敬仰――原高146.59米,相当于40层楼,由于几千年的风化剥蚀,目前高度为138米,一直到法国艾菲尔铁塔出现前,始终是世界上最高的建筑物。
古埃及人在没有机械的条件下是如何将这么多的巨石一直堆上天界?
不用粘合剂而接合得如此严密以至连张纸也插不进?
又是如何能做到保持上下左右前后的精确?
无怪乎会让后人产生如此多的不解之迷。
但不管有多少的难以置信,金字塔,就是这样威严地耸立在你的面前,披着几千年的沧桑俯视着你,在视觉上让你震撼,在精神上让你敬畏。
当年不可一世的拿破仑率领法军杀进埃及,被眼前的金字塔惊倒,对他的部下说:
“士兵们!
4000年的历史在蔑视你们!
朝拜了大金字塔,我赶紧去看那神奇的狮身人面像,狮身人面像与金字塔
一体早已成为埃及的形象。
斯芬克斯(Sphinx)是希腊人的称呼,因为他们发现这座雕像和他们戏剧中的斯芬克斯如出一辙,在阿拉伯语中意味令人恐怖的家伙。
但这些都是外来征服者的叫法,狮身人面是哈夫拉法老的形象。
古埃及人崇拜狮子,认为狮子是力量的化身;
狮身加上法老的头像,就是力量加智慧的化身。
同时,这种奇怪的形象也符合古埃及人认为法老既是神又是人的观点。
整个雕像是在一块巨石上刻出来的,身长73米,高21米多,脸足有5米宽,雕像的一个耳朵就有2米高,是古埃及巨型雕塑艺术的代表作。
几千年来,历经风刀沙剑的磨砺(曾被沙漠掩埋)和土耳其人的炮轰摧残(鼻子没了,胡子掉了现存大英博物馆),它依然忠心耿耿地守卫着金字塔,见证着人类历史的演变。
我从低角度拍摄,用蓝天白云烘托它的古老与沧桑,用广角镜头来塑造出它的巨大与威猛。
技术手段是为表现心中感觉服务的,我以此来表达对它的敬意。
看完了这些已过中午,饥渴(景区内无食品出售)的我拖着沉重的双腿在沙漠里寻找可以拍到三座金字塔的地点。
我花30镑雇了辆马车奔到远离金字塔的所谓的观景点,却发现不是我要的,再说天也不好没了太阳,便让车夫送到狮身人面像那边的大门,以便去门外的肯德基吃午饭。
谁料车夫没走多远就不肯走了,我说你不送我就不给钱。
争持不下中,我把近处的警察叫来,乱七八糟地向他叽呱一番,其实说些啥连我自己都听不懂,单词量太少,词不达意啊。
好在那小子也叽呱一番,在警察的调解下,他只好离开马路在沙漠里走把我送到狮身人面像前便再也不走了。
原来这景区里的马车、骆驼等都是划地为界,彼此不能越界经营(这是我猜的),可能他是对我说过但我听不懂。
分手时他说我不是个好人,我回应道你也不是什么好鸟youarenotagoodbird。
当然,他也闹不明白他如何变成了鸟。
(太阳船博物馆里的太阳船)
第二天,意犹未尽的我,再次前往金字塔。
谁知一不留神上错了地铁女性专用车厢。
隔壁车厢的一个男子隔着玻璃对我吹胡子瞪眼地拼命打手势,我看看四周的大姐小妹们旁若无人,并无莫名惊诧,心想你小子怕是醋缸打翻了吧,关你何事?
但到了下一站还是赶紧换了车厢,出门在外少惹是非吧。
出了吉萨站颇为不爽――今天咋不见有人拉我?
只好找人问了巴士前往。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 尼罗河 古文明 27000
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)