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洗水工艺知识汇总
洗水基础概论
20世纪70年代末以来,牛仔布在我国经过多次大发展,目前年产能力估计已达15亿平方米以上,已成为国际上牛仔布的重要生产国。
一大批较先进的牛仔布、牛仔服装企业,在质量和品种方面已基本与国际水准接轨,初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。
我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚,但起步水平较高,拥有气流纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机(大量的是剑杆,其次是片梭,再次是喷气),重型预缩后整理机等较先进的设备,从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。
然而长期以来,一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能,没有引起足够重视,造成功能浪费,这种状况亟待解决,以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。
目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。
环锭纱牛仔布
随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用,粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。
牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变,环锭纱大有卷土重来之势。
由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能,例如手感、悬垂性、撕裂强度等,同时也由于人们心理上的回归自然,追求原始开发的牛仔风格的影响,更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后,表面会呈现出朦胧的竹节状风格,正符合当今牛仔装个性化的需求。
此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装,而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节,也推动了环锭牛仔布的发展势头。
竹节牛仔布
当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比),节竹长度和节距的竹节纱,采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱,与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时,即可生产出多种多样的竹节牛仔布,经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装,受到消费个性化需求群体的欢迎。
早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱,因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱,易于形成布面较密集的点缀效果,并以经向竹节为主。
随着市场消费需求的发展,目前流行经纬双向竹节牛仔布,特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品,国内外市场都十分畅销。
而一些品种只要组织结构设计得好,经向可采用单一品种的环锭纱,纬向用适当比例的竹节纱,同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。
纬向弹力牛仔布
氨纶弹力丝的采用,使牛仔品种发展到了一个新领域,可使牛仔装既贴身又舒适,再配以竹节或不同的色泽,使牛仔产品更适应时装化,个性化的消费需求,因而有很大的发展潜力。
目前弹力牛仔布大多为纬向弹力,弹性伸度一般在20%~40%,弹性伸度的大小取决于织物的组织设计,在布机上的经纬向组织紧度愈小,则弹性愈大,反之,在经纱组织紧度固定的条件下,纬向弹力纱的紧度愈大,则弹性愈小,纬向紧度达到一定程度,甚至会出现丧失弹性的情况。
此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大,一般为10%以上,个别甚至高达20%以上。
布幅不稳定给服装生产带来很大困难,解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大,一般取20%~30%,即保持一定的经纬向组织紧度,并在预缩整理时采取适当加大张力的方法,使布幅有较大的收缩,从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率;另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理,这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率,满足服装加工生产的要求。
特种色牛仔布
由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后,能获得色泽浓艳明亮的特殊效果,而受到消费者的广泛欢迎。
“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征:
即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。
前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量(一般为染料占纱干重的%表示,简称染色深度%)特别多,例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1%~3%,而“超靛蓝”染色深度则需要达到4%以上,才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。
后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上,其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度,而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。
对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度,其实质是取决于染料对纱线的透芯程度,而非染料本身的磨洗牢度(靛蓝湿磨牢度仅为1级),即透芯程度愈好,磨洗色牢度愈好。
过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”,实际上是在纱线染色过程中,故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅,这样当牛仔服装磨洗加工时,纱线表面极薄的一层染料被磨去后,露出较多的白色纱芯,使色泽很快变淡,从而达到短时间磨洗后,立即褪色的效果。
而“超靛蓝”染色工艺却与此相反,要求染料透芯程度特别好,才能使牛仔服装经磨洗加工后,获得既深浓又艳亮的色泽。
由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60%以上,因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加,甚至达到3~4g/L,才有可能获得较深浓的色泽。
这样染液粘滞性增加,流动性变差,影响染料隐色体的渗透能力,使牛仔布的磨洗色牢度降低,达不到服装生产对最终深度的需求。
于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计,使染液靛蓝浓度再次增加,渗透性能也就变得更差,如此往返形成恶性循环,仍达不到“超靛蓝”色的要求。
染液中靛蓝浓度愈高,则染色物的红光愈重,色泽愈灰暗,就没有“超靛蓝”的效果。
因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备,用增加染色道数的方法来解决这一难题。
例如把染色道数增加到8道,甚至10道的,不但使投资费用、染化料耗用增多,操作难度增大,且增加了对环境的污染。
解决这一矛盾的较好方法是,适当降低保险粉或烧碱的配比用量,尤其是烧碱用量的控制,使染液PH值稳定在11~12之间,上染率最高且色泽稳定,同时适当降低经纱片的染色张力,从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。
以靛蓝为基础色的
套色牛仔布
为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化,各种套色牛仔品种目前极为流行。
例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等,适应市场个性化的需求。
同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种,来提高市场的竞争力。
这方面需要注意的是,尽可能控制好母液的浓度,防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。
彩色(什色)牛仔布
主要有溴靛蓝(市场俗称翠蓝)牛仔布和硫化黑牛仔布,以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布,还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等,虽然生产批量不大,但市场需求比较迫切,往往满足不了需要。
主要问题是色泽色光不够稳定,染色重视性也较差,服装生产厂不满意,这固然与生产批量不大、色种过多有关,但由染浆联合机生产什色品种难度较大,消耗大、成本高,且污水难以处理等等,也有一定影响。
解决的方法一是设计时尽量减少拼色数,尽可能采用二拼色,最多不超过三拼色,或采用其他较稳定的染料品种来替代,以适应染浆联机台的生产特性,获得较稳定的染色效果;二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色,分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。
洗水工艺是印染行业的一种后整理方式,当牛仔(Denim)出现并流行以后,由于其特殊的织造方式,带动了洗水工艺的快速发展,并逐渐形成了一定规模行业。
当纤维素酶(酵素Enzyme)的出现并大量推广应用之后,由于它能给织物或成衣(特别是棉麻织物)带来高品质及优良的外观(如光泽度、整齐等)和优越的手感(如柔软、平滑)而使洗水工艺有了更进一步的发展,由于洗水工艺能给织物及成衣带来及高的附价值因此成为印染后整理和成衣后整理不可缺少的主要程序。
下面我们着重概述一下洗水的原理,工艺流程及相关助剂的应用方法。
一、洗水的原理
洗水工艺是运用物理、生物、化学的方法。
依据纤维的生物特性和纤维上所附着的染料及摩擦牢度特性的皂洗,使织物或成衣获得极高的附价值。
根据以上之原理,我们有必要粗略地了解纤维及染料的基本特性。
纤维种类:
纤维是纺织行业的主要原料,根据其所构成的成份、制造方法,可分为以下几类:
1.
种子纤维:
棉
植物纤维树皮纤维:
黄麻、亚麻
叶脉纤维:
马尼拉麻
兽毛纤维:
羊毛、兔毛
天然纤维动物纤维
丝纤维:
蚕丝
矿物纤维:
石棉
纤维种类无机纤维:
玻璃纤维
纤维素纤维:
缧萦、硝化纤唯
再生纤维蛋白质纤维:
再生丝、大豆纤维
其它:
海藻纤维、橡胶
人造纤维聚脂纤维:
Polyester(T)
合成纤维聚酸胺纤维:
Polyamido(N)
聚丙烯晴纤维:
Polyacryionilrile
半合成纤维:
醋酸纤维
2.纤维特性:
鉴于纤维分类之复杂,我们简要介绍一下常用纤维的一般特性。
棉、麻
毛
丝
特多龙
亚克力
耐龙
比重
1.54
1.52
1.33
1.50
1.14
熔化点
215-220℃
软化点
在150℃分解
在1130℃
在260℃-300℃
分解
在180℃分解
拉张强度p/b干/温(牛)
3.0-4.9
4.38-6.3
1.0-1.7
0.76-1.63
3.2-4.0
2.6-3.2
4.7-6.7
3.9-5.7
伸长率
干/湿
3~7
25~35
25~50
7~12
8~14
38~50
40~53
吸水率
标准状态
7
16
11
0.5~2.0
3.5~5.5
染色性
良
良
良
稍强
稍强
耐酸性
弱
强
强
稍强
耐碱性
强但会
溶胀
强
强
3.一般区分方法:
根据纤维的特性,我们介绍基本的燃烧鉴别法。
纤维名称
燃烧情况
气味
灰的形态
棉、麻
易燃且速度快
有烧纸香味
留下少量柔软的灰色灰烬
毛、丝
会熔解,一般当离开火焰时会缓慢的燃烧
有烧老发之臭味
留下易脆而鼓起的黑色粉末
亚克力
边熔化而且燃烧
有芳香味
残留硬的褐色
耐龙
边熔化,边慢慢燃烧,当离开火焰时停止燃烧
有特异的臭味
留下硬且透光性褐色还球粒在热的状态下可拉长成丝
特多龙
燃烧时会熔化而萎缩炭化,但聚氯乙烯共聚物则会收缩而离开火焰
有特别臭味
留下易脆而不规则的黑块之灰
4.染料的适用性分类和特性:
A.分类:
直接染料酸性染料
还原染料
棉、麻硫化染料动物纤维酸性媒介染料
(纤维素纤维)活性染料(蛋白质纤维)
印地颗染料金属染料
涂料
B.特性:
1.活性染料又称反应性染料:
是指染料的某些基因和纤维上的某些基因发生反应而结合。
2.染色的基本原理:
是染料分子在分子活力的或其它键能作用下而进入纤维内部(指纤维的显微结构)而固着下来的一个动态过程,由于该过程的差异性和分子活力的或其它键能不同而表现出不同的特征,同时由于染料自身的结构性质而显现不同的特征,大致可分为以下特征:
①染色牢度(又称染色坚牢度),②皂洗牢度(又称耐洗牢度),③耐晒牢度(日晒牢度),④耐汗牢度,⑤耐海水牢度,⑥干/湿摩擦牢度。
C.皂洗牢度(又称水洗牢度)摩擦牢度比较:
由于以上染料和纤维所具备的特性,在洗水过程中就引出了不同的方式方法,下面我们重点就皂洗牢度(既水洗牢度),干/湿摩擦牢度作一些比较(对棉、麻):
染料
皂洗牢度
干摩擦牢度
湿摩擦牢度
直接染料
差
一般
一般
还原染料
最好
好
好
硫化染料
较好
一般
差
活性染料
好
较好
较好
印地颗染料
一般
较差
较差
涂料
差
较差
差
二、洗水方式及名称
普通洗水(Garmentwash)
普洗即普通洗涤,只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。
通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少,普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。
通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,(时间是不精确),三种洗法没有明显的界限。
普洗是叫衣服变得软些,加硅油的话织物组织上多点润滑所以手感更滑.揉戳后手指会有点滑的感觉.
砂洗(Sandwash)
砂洗多用一些碱性,氧化性助剂,使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感,若配以石磨,洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛,再加入一些柔软剂,可使洗后织物松软、柔和,从而提高穿着的舒适性。
砂洗:
该后整理使用一排水平放置的滚筒,滚筒上可裹上砂纸,或采用经过化学处理的研磨剂。
牛仔布套在滚筒上,对凸出的部分进行磨砂处理。
这种后整理方法会使牛仔布部分褪色,并在牛仔布表面产生绒感,赋予其柔软、细腻的手感。
砂洗处理方法亦可以使牛仔产生褶皱、猫须等时尚外观效果。
(1)砂洗用剂
a)膨化剂:
根据纤维的类别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度,温度、时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。
b)砂洗剂:
衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面丰满,必须选用不同形态,不同硬度的砂粉,如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛),多角形砂(使绒挺立),圆形砂(使绒毛丰满)。
c)柔软剂:
用于砂洗的柔软剂。
要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性要明显改善。
因此这类柔软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到增重的目的。
(2)砂洗设备
目前一般采用于工业洗水机进行膨化,砂洗和柔软处理,用离心泵脱水机脱水,干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。
(3)砂洗工艺
棉布衣物可根据组织结构,经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间,一般来说,选择纱织物砂洗效果优于线织物,粗支纱优于高支纱,低捻度优于高捻度,浮点长的优于浮点短的产品。
石洗/石磨(STONEWASH)
石磨水洗:
石磨水洗是通过物理方法使牛仔布褪色,并且增加色彩对比效果。
即在洗水中加入一定大小的浮石,使浮石与衣服打磨,打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。
在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。
根据客户的不同要求,可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤,以达到不同的洗水效果,洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉,衣物有轻微至重度破损。
把20码长、62英寸宽的一卷布,放入到重达250磅、加有浮石的洗缸中,进行石磨水洗处理(占缸容量35%时洗水效果最好)。
在洗缸中牛仔布与石头混合翻滚,相互磨擦,翻滚时间的长短决定牛仔布洗后色彩的深浅,水洗时间越长,色彩越浅,色彩对比效果越强烈。
牛仔布水洗后再进行漂洗、柔软处理和烘干等整理,经过石磨水洗整理的牛仔布柔软、色彩层次丰富成为家纺业和服装业的时尚首选面料。
这是牛仔服装生产中最常用、也是最基本的工序过程。
石磨效果是一种最早出现,但需求最大的一种风格,它给人一种“旧”的感觉,因为在不同的部位,如腰头、口袋、缝合处等呈现出不同程度的磨损。
通常情况下,要先获得颜色的对比和水洗后的图案,然后再漂洗褪色。
通常的洗涤条件如下:
1、时间:
30~90min。
2、温度:
室温至60℃。
3、浮石与织物的比率:
0.5~3:
1.
4、浮石规格:
直径1~7cm(1~2cm,2~3cm,3~5cm,5~7cm).
程序如下:
1、浸泡服装,以预湿.
2、不加浮石,将服装放入洗涤机.
3、用α-淀粉酶和洗涤退浆,浴比大约是10:
1.
4、清洗.
5、根据外观效果的要求加入浮石30~90min.浴比约为10:
1,还可加入洗涤助剂(如表面活性剂).
6、排水.
7、冲洗.
8、加柔软剂(服装也可移入另外的机器进行柔软整理).
9、离心脱水机脱水.
10、转笼干燥.
在第3步和第5步中可加入柔软剂或润滑剂,以减少皱褶的出现,第8、9、10步可根据生产的安排进行调整.
酵洗(Enzymewash)
在通常的石洗过程中,蓝色牛仔布会由于浮石的摩擦作用而表面褪色。
目前,牛仔布后整理的过程中会使用一种特殊的纤维酶加速磨损。
酵素是一种纤维素酶,它可以在一定PH值和温度下,对纤维结构产生降解作用,使布面可以较温和地褪色,褪毛(产生“桃皮”效果),并得到持久的柔软效果。
可以石头并用或代替石头,若与石头并用,通常称为酵素石洗(ENZYMESTONEWASH)。
酵素洗:
酵素就像酶一样,可以用于降解棉纤维中的纤维素。
由于牛仔布的色彩实际上是附着在纱线的外层,经过酵素洗水,就可以将纤维和附着其上的靛蓝染料一起洗掉。
当获得所要的色彩后,通过改变水的碱度或升高水温,即可停止酵素洗水。
然后进行下一步的漂洗和柔软处理。
酵素水洗与石磨水洗相比更为温和,因为酵素水洗过程中没有使用棱角突兀的石头。
经过酵素水洗的牛仔布色泽均匀,手感柔软适用于家纺和服装。
纤维素酶被看作是一种“生物浮石”,在洗涤过程中使牛仔布上的靛蓝染料脱离出来,很少剂量的酶可代替数公斤的浮石。
越少使用浮石,对衣物的损伤越小,对机器的损耗也小,洗涤环境中的砂尘也少。
生物浮石为后整理过程中增加效果变化提供了可能性,比如,现在要使牛仔服装大幅度地脱色而不损伤面料已成为可能。
而洗涤机里少加浮石,多放衣物,也使生产效率大大提高了。
纤维素酶在服装洗涤中的应用已经得到了认可,使用纤维素酶可以减少浮石的用量。
纤维素酶与退浆用的a—淀粉酶的不同之处在于:
纤维素酶只对纤维素起作用,它不会降解浆料。
在一定条件下,纤维素酶与纤维素反应时,会造成纤维表面损伤(重量损失),从而达到水洗的效果,而手感比较柔软。
工业生产中比较好的纤维素酶是DenimaxPB/BT,由丹麦的NovoNordisk公司生产。
最近,Genencor国际公司研究出一代新的工业用酶,可以通过混合纤维素酶达到牛仔布所要求的外观,并且可以减少背面沾色和颜色残留。
这种混合酶提供了一个比较宽的摩擦范围,而且可以得到更灰或更清晰的图案。
Genencor的IndiAgeMaxL和IndiAgeMAXG纤维素酶用于纺织品的化学合成,是牛仔布整理的主要成分,而且与纯棉或其他纤维素纤维制品都有很好的相容性。
通常情况下,可以通过使用盐和助剂得到混合酶的最好大相容性。
工艺过程如下:
1、将浮石装入机器中(通常浮石对服装重量之比为0.5—2.0:
1)。
2、装入服装。
3、用a-淀粉酶和清洗剂退浆,这一过程也可在没有浮石的情况下进行。
4、冲洗。
5、加入纤维素酶(纤维素酶的量、溶液的pH值、温度和作用时间由织物所要达到的效果而定,同时要注意制造商所提供的酶的使用说明)。
6、根据说明书调节pH值。
7、转洗30—90min。
8、排水。
9、用热水(70℃)充分冲洗。
10、排水。
11、用热水(70℃)充分冲洗。
12、排水。
13、加柔软剂。
14、取出衣物。
15、去掉浮石并用转笼烘燥机烘干。
化学洗(CHEMICALWASH)
化学洗主要是通过使用强碱助剂(NaOH,NaSiO3等)来达到褪色的目的,洗后衣物有较为明显的陈旧感,再加入柔软剂,衣物会有柔软、丰满的效果。
如果在化学洗中加入石头,则称为化石洗(CHEMICALSTONEWASH),可以增强褪色及磨损效果,从而使衣物有较强的残旧感,化石洗集化学洗及石洗效果集于一身,洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果
酵石洗(Enzymestonewash)
纤维素酶是由单一霉菌种发酵而成,它能使纤维素表面水解,部分生成短链多醣和葡萄糖一类水溶性产物。
由于牛仔布染整仅染于纤维表面,纤维素酶在部分水解纤维素表面的同时,除掉附于纤维表面的染料。
根据在石磨水洗过程中对水洗浴的pH值的要求,将纤维素酶分为酸性纤维素酶和中性纤维素酶。
酸性纤维素酶的最佳使用效果pH值为4.5--5.5(对pH值较敏感,售价较低)。
中性纤维素酶的最佳使用效果pH值为6~8(对pH值较稳定,售价较高)。
工艺条件:
纤维素酶1.0%~1.5%(对衣物重量),pH值4.5~5.5(酸性酶),6~8(中性酶),处理时间45~120min,温度50~60C,浮石用量0~0.5kg/kg衣物(根据泛旧程度而定),浴比1:
10~15。
用纤维素酶进行石磨水洗,可大大减少浮石用量(仅用原浮石用量的25%左右),甚至可不用浮石。
同时可增加水洗机的洗衣容量,减轻环境污染。
由于衣物上浮石粉磨的减少,洗后衣物手感明显柔软、自然、色泽亮丽。
在石磨水洗过程中,脱落在水洗浴中的靛蓝染料,在pH为6以下,有明显的返沾色现象,而导致牛仔布缝含嵌线和内口袋材料变蓝,整理后的蓝/白对比风格减少。
当水洗浴中pH在7以上时,返沾色现象将明显减少。
故中性纤维素酶适用于高品位服装整理。
酸性纤维素酶则可用于低品位和各种石磨漂洗工艺。
涂料洗(Pigmentwash)
雪花洗(Icewash)
最简单的说就是用炒石或胶球与高锰酸钾溶液混合再和衣料一起放在洗机里"洗"或"炒".效果很多种,最大特点是褪色效果显著.因为最初多用较大炒石,炒出来衣料会有较明显的"雪花"效果,所以得名.抄雪花~~~是干抄的~~机器里面没水的~仅仅用胶球和石头~和化学药水~~抄好后再过水抄雪花可以抄很多颜色~~可以套色~~~黑色的可以抄出各种颜色
把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉,使布面呈不规则褪色,形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下:
浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。
破坏洗(DESTROYWASH)
成衣经过浮石打磨及助剂处理后,在某些部位(骨位、领角等)产生一定程度的破损,洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
猫须(MOUSTACHEEFFECT)就是WHISKER,不过WHISKER的说法专业一些。
猫须就是手砂(手擦,HANDBRUSH)的一种,它只不过磨成猫须的形状而已。
猫须,是工艺中最常见的也最复杂的工序,可分为普通猫须、立体猫须、手缝猫须、马骝猫须、手抓猫须和树脂猫须等等,其中前几种为常规猫须,而最后的树脂猫须,就是真立体猫须
漂洗(Bleachingwash)
漂洗的目的是用氧化漂白剂,如次氯酸钠破坏靛蓝染料分子结构而使深蓝色的织物褪色.通常,所需不同程度的褪色效果主要依赖于石磨后的漂洗进程.次氯酸盐是一种强漂白剂,可以侵袭并破坏靛蓝染料结构的稳定性.在漂洗进程中,牛仔将由于靛蓝被氧化成靛红而褪色,靛红可溶于水而被去除掉(图3-50).
次氯酸钠的一般特性如下:
1、比其他漂白剂,如高锰酸钾或过氧化氢价格便宜.
2、反应快速.
3、在不适当的PH值控制下,如中性或酸性条件下会使棉纤维氧化降解(物理失重).
4、易于操作使用.
5、长期贮存会失效.
6、不均匀的退浆会造成漂白色差.
7、对人体健康有害,并会腐蚀不锈钢.
8、需脱氧处理(用还原剂)去除残余的氧,以免服装变黄或损坏.
漂洗的条件:
1、次氯酸盐的浓度:
5~40g/L.
2、温度:
室温至70℃.
3、漂洗时间:
约3~6min(根据褪色程度而定).
现在,一种新的酶漂白技术已
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