裤子结构设计1.ppt
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裤子的结构设计原理,艺术设计系服装设计罗岐熟,一、女裤的历史沿革裤子是人类腰部以下穿着的主要服饰,最早是古代东方的波斯、土耳其、中国等地的典型服饰。
随着社会的发展,裤子以其实用功能特征,在现代服饰中扮演了十分重要的角色。
现今,人们穿着的裤子基本上由裤腰、裤裆和两个裤脚三部分组成。
但中国古人所穿的裤子与现在的裤子概念是大不相同的,古代的裤子种类极为繁多,也有着极为漫长的演变历史。
银盘上着裤装的波斯人形象,从出土文物和历史文献来看,中国早期的裤子都为开裆裤。
早在春秋战国时期,人们已穿着裤子,它在古代被写作“绔”、“袴”。
那时的裤子可不分性别,只有两只裤腿,无腰无裆(也可说是无腰开裆),穿时只套在胫上(膝盖以下的小腿部分),古人又称之为“胫衣”。
因其只有两只裤管,所以裤的计数与鞋袜相同,都以“双”字来计。
穿这种裤子,其目的是为了遮护胫部,尤其是在冬季,可起到保暖的作用。
当然,穿着这样的裤子,如果外面不用其他服饰加以遮掩的话,那就有些不雅了。
所以,古人在“袴”的外面,往往着有一条似腰裙的服饰,这就是裳。
可见,那时古人用于遮羞的并不是裤子,而是衣裳。
秦汉之际,裤子也从胫衣发展到可遮裹大腿的长裤了,但裤裆仍不加以缝缀。
因为在裤子之外,还有裳裙,开档既不会不文明,也便于私溺,所以古书上也将这种裤子叫作“溺袴”。
传人中原的满档长裤,则来自北方少数民族。
对于那些长年骑在马上的游牧民族来说,穿裳骑马会很不方便,因此,他们很早就开始穿着满裆的长裤了。
直到战国时期赵武灵王推行“胡服骑射”之后,汉族人才开始穿长裤,但最初仅在部队中流行。
到了汉代,这种满裆长裤已为汉族百姓所接受。
为了与开档的“袴”区分开来,这种满裆裤多称为“裈”。
颜师古在急就篇中说:
“合裆谓之裈,最亲身者也。
”也就是说“裈”是贴身穿着的。
裤子有了蔽羞的合裆之后,应该不需要裳了但当时贵族阶层还是习惯于在外面再穿上裳,只有士兵及地位低贱的奴仆,为活动便捷才单独穿裤。
魏晋南北朝是裤子最为盛行的时期。
由于中外文化交流频繁受异域民族生活方式的影响,这一时期的士庶多以着裤为时尚。
这一时期裤子的特点就是裤脚管特别肥大,人们称之为“大口裤”,”广袖朱衣大口裤“,类似20世纪70年代流行的喇叭裤的裤形。
与大口裤相配套的则是比较紧身的“褶”,褶与长裤在当时合称“袴褶”,这是当时最为时尚的服装。
到了开放的大唐,尤其盛行“胡服”,男女老少皆以穿裤为荣。
到了宋代,经过长期演变之后,裤子又回到了其最初开裆的形制,即以“膝裤”的形式出现。
但与先秦时期的胫衣多贴身穿着不同,这种开裆膝裤,多穿在满档裤之外。
中国人穿裤子,大约始于战国时的“胡服骑射”。
但因为女人无需“骑射”,也就不必着“胡服”,于是女人穿裤子的权利一下于就被延叠了2000年。
而从上述历史渊源看,女人与裤子之间的关系史,其实就是女人的解放史,就是女人的“去女人化”史。
烟色牡丹花罗开裆裤,西洋女性穿裤子主要是从l9世纪开始的,那时的女士们风行像男士们那样骑马兜风,于是一种在宽敞的长裙里面穿上用细棉布制作的紧身骑马裤和长统靴流行开来,这种装束既是女装向富有机能件的男装靠拢的一丝征兆,也是追求浪漫主义风格的又一个侧面。
美国的女权运动先驱阿美丽亚布尔玛于1851年把东方风格的阿拉伯式宽松灯笼裤引入女装作大胆尝试,灯笼裤选用与上衣完全相同的面料,裤筒宽大,裤脚口在脚踝处束紧。
这种引人注目的新型拆装在伦敦的家啤酒馆作为女服务员的制服,在欧洲极受欢迎,被称布尔玛裤,1895年,美国芝加哥的位年轻文教师甚至穿着灯笼裤在讲台上授课,一时社会舆论哗然。
20世纪初,流行用条纹棉布或格子呢料制作的臀部和大腿部的裤筒较宽大,从小腿部开始渐趋窄小,且裤脚翻边的款式。
裤脚翻边,据说起源于一位英国贵族在下雨天去纽约参加一个婚礼的路上,把裤脚卷起,因迟到面息记放下裤脚,遂成为一种时尚。
1959年,英国的服装设计师玛丽匡持(MaryQuant)在英国的画报上刊登了一款称为“迷你”的裙子款式,成为20世纪60年代富有个性的无拘束服装中的一个范例,揭开了时装史上的波澜壮阔的新篇章。
与“迷你”一起流行的还有长裤、长裤套装和短裤。
长裤有两种最常见的款式:
一是低腰裤,也称爵士乐迷裤、瘦腿裤,直裆做得很短,多用纯棉斜纹面料制作,再配上镶有发光金属的皮带装饰扣、粗棉布衬衫、小背心、披肩领带、阔边牛仔帽、皮靴等便组成了“西部装”,在以后的20多年里也一再流行;二是牛仔裤的流行,其典型的特点是低腰、包臀、直裤简、金属铆钉、蓝斜纹布、橘红色缝线以及后腰上的皮标签。
除了牛仔裤,还流行牛仔夹克、牛仔套装、牛仔短裤等,这种充满自信和青春感的服装形式广泛地放男女老少穿着。
流行的短裤不过是将牛仔长裤裁剪成迷你裙长度的裤子,这类短打与曳地超大的外套配穿,形成时尚。
法国前卫派女设计师雅克利娜。
雅克布松在20世纪60年代就曾以设计随便研富有野性风格的短打牛仔裤闻名。
到了20世纪70年代,女裤造型非常丰富多样,有上大下小的锥形裤、马裤;有肥大的灯笼裤、海盗式短裤和灵感来自伊斯兰教妇女的特长立档的大档裤;还有喇叭裤、袋装裤、直简裤、长及膝盖上沿的半截裤、裙裤和采用黑色基调的长裤、风衣的组合穿法等。
可以说,是著名时装设计师伊夫圣洛朗把妇女从裙撑中解放了出来。
他大胆地以男装的线条与女装的优雅,为当时的女性创造出了一款以深色为幕调的西裤套装。
当巴黎的女人们穿着帅气的“YSL的裤子,潇洒地从家庭步人社会时,她们欣喜地发现,穿裤子可以迈开大步走路,可以跑,可以跳,可以随意落座,双腿交叉时也不必为礼仪而努力抚平裙摆了。
伊夫”圣洛朗认为:
“裤子赋予女性特别的魅力和自由”,所以,他创造的不仅是一条裤子,而是一个时代。
曾经有人评论说:
“如果不是时装天才伊夫”圣洛朗发明了裤装,所有女人的历史可能还是莲步轻移,而迈不开英姿讽爽的步伐。
”,综观上述,在19世纪中叶,裤子是随着体育运动的普及才逐步被西方女子所接受的。
到了20世纪20年代,随着女子体育运动热潮的兴起,运动装中又一次流行起长裤、裙裤、短裤、海滩服和泳装等进一步现代化的裤装。
二战之后,女裤被认可,二战在女裤的发展历史中地位重要。
20世纪五六十年代女裤大流行裤子套装甚至在晚会中流行,可作为正式服装穿着。
女性身材的打与差很重要的一点便是看她的穿衣。
有人说,能将裤子穿出性感与美丽的女性才是真正有好的身材,原因是裙子特别能掩盖体型上的缺点,一般体型的女性穿裙子都很好看,而裤子对体型的要求明显高于裙子。
由于裤子穿着舒适、方便,它已经成为女性衣橱的必备服装。
裤子的分类-按长度分类,1、裤子的种类裤子即为双腿分别包裹的下装品种,根据不向的功能及长度形态,裤子多达130多种。
一般有以下几种分类方式:
(1)按裤子的长度划分如图71所示,可分为在大腿根部的热裤(hoppants),迷你裤或称超短裤(miniPants),大腿中部的牙买加短裤(Jamaicashorts),膝盖部以上的商幕大短裤(Bermudashorts),膝盖部的甲板短裤(deckpants)或称五分裤、中裤,小腿中部的中长骑车裤(peda1pushers)或称七分裤,小腿部的短长裤(maxi-shorts)或称八分裤,脚跺或脚跟上方的卡普里裤(Capripants)或称九分裤,脚后跟处拖地宽松式长裤(slack)等。
裤子分类-按腰头分类,3)按裤子轮廓的几何线型外观划分,(4)按裤子的穿着场合划分可分西裤、直筒裤、休闲裤、喇叭裤、低腰裤、灯笼裤、裙裤、工作裤、运动裤、猎装裤、牛仔裤、工装裤、背带裤、便裤、睡衣裤、衣连裤装、短裤、女童吊带裤与开裆裤、棉裤、羽绒裤、皮裤、雨裤及布特殊功能的按摩裤等。
此外还可按穿着的季节、时间、环境、年龄、职业、材料、用途、民族等因素来分类命名。
裤子面料的选择裤子是实用性很强的服饰品种通常采用的面料在强调穿着舒适的前提下,还应具有一定的抗皱性、坚牢度、耐磨性和耐洗涤性,质地组织紧密,布纹效果相对平整而坚固。
一般以涤、棉、毛以及各种混纺原料织制的中厚型面料为主,如:
平整风格的凡立丁;凹凸风格的马裤呢、灯芯绒;光泽风格的皮革、金属涂层;硬挺风格的板司呢;质地厚实的卡其、,牛仔布;起毛起绒风格的廘皮绒、绒布或具弹性功能的面料。
这些都是不同季节、不同类型裤子经常使用的面料。
如夏季常用的是棉质或化纤类轻薄凉爽的面料,迫求休闲、飘逸的风格;冬季则多采用呢绒、起毛等厚重些的面料。
裤子的色彩往往与上衣的设计相呼应。
通常以沉着稳重的色彩为主。
裤料一般以染色居多,此外是传统购色织条格,代表性的有隐条、细条纹、小方格、千鸟格等但应避免横条织物。
2、裤子辅料的选择根据服装材料的基本功能和在裤装中的应用,裤装辅料主要包括里料、填料、衬料、线类材料、紧扣材料、商标及标志六大部分。
(1)里料选择里料的要求是其性能、颜色、质量、价格等与面料的统。
里科的缩水率、耐热性、耐洗涤性、强度、厚度、重量等特性应与面料相匹配;里料与面料的颜色府相协调,并有好的色牢度;里料应光滑、轻软、耐用;有蓬松感、易起毛球、易产生静电和有弹性的织物都不适合作里料;里料应弥补面料的缺点,如对易产生静电的面料,要选择易导电的里料,否则非但影响穿着,里料起皱,也会影响面料的平整:
在不影响裤子整体效果的情况下,里料与面料的档次应相匹配,还应适当考虑里料的价格并选择相对容易缝制的里料。
棉布的里料用于中低档休闲裤子;真丝的里料用于丝绸或夏季薄毛料的高档裤子;涤纶、锦纶、粘胶、醋脂等化纤里料适用于一般性的中低档裤子。
(2)衬料衬料是附在服装面料和里料之间的材料,并赋予服装特殊的造型性能和保型性能。
裤子上需粘衬的部位有裤腰头、裤脚折边、兜盖、袋口、腰带等部位,以不影响裤子面料手感和风格为前提,从而加固裤子的局部平挺、抗皱、宽厚、强度、不易变形和可加工性。
根据裤子上不同部位用衬的特点,有保证裤腰不倒不皱并富有弹性的腰衬和按底布种类的机织、针织和非织造的热熔胶粘合衬。
一般来说,要按裤子的面料性能来选择粘合衬,粘合衬的热熔胶要有较低的熔融温度和好的粘合能力,以便不损伤面料并有较高的粘合牢度。
(3)填料裤子用填料的作用是赋予服装保暖、保形以及防辐射、卫生保健等其他特殊功能。
有用于高档裤子的弹性、透湿透气件好、质轻、保暖性极好的羊毛、驼毛、丝棉絮;有用于高档裤子的大然毛皮、羽绒絮;有用于中低档袜子的质轻顺保暖、耐洗而价廉的化纤絮;有用于中低档裤子的耐用而价廉的混合絮;有用于中低挡裤子的弹件、保暖性差的较廉价的棉花絮;还有用于特殊功能裤广的持殊功能的填料。
(4)紧扣材料纽扣、拉链、挂钩、尼龙搭扣及绳带等都可用于裤装紧固的辅料。
同时,它们又往往被作为服饰品而用来装饰裤装。
1)纽扣在裤子上使用较多的纽扣类连接的扣件有用压扣机固定的非缝合金属扣、电压扣和树脂扣。
纽扣的种类、材料、形状尺寸、颜色和数址等因素要根据裤子的设计选择,般金属纽扣使用在牛仔裤中,电压扣和树脂扣使用于西裤、休闲裤。
2)拉链在裤子上使用较多的拉链类连接的扣件有一端闭尼的常规拉链和一端闭尾的隐蔽式拉链。
拉链的规格(拉链的两侧牙链啮合后的宽度)、拉链镕牙的材质(金属拉链、塑胶拉链、涤纶尼龙拉链)和强力四素决定了拉链的型号不同。
拉链的链牙材质、型号、颜色和数量等因素要根据裤子的设计而选泽、一般金同拉链使用于牛仔拼,涤纶尼龙拉链使用于内裤、西裤、休闲裤。
3)挂钩挂钩的形状和规格是多种多样的,一般裤子腰头两端闭合部位上常用的是片状金属挂钩,挂钩的钩状上环装钉在绱门襟处腰头的里侧,挂钩的片状直环的底环装钉在绱里襟处腰头的正面。
4)尼龙搭扣尼龙搭扣可以作为拉链或纽扣的替代品并可用来调节围度。
尼龙搭扣有多种颜色和规格。
它的一层为钩面,一层为环面。
省两层“搭”在一起时,就会“扣”住。
除非则力才能撕外,一般使用于裤子的腰头和休闲裤的贴贷或袋盖部位。
5)其他还有绳带、环等,装于腰头或裤子两侧缝处,抽束来调节腰头围度或裤子两侧缝处的变化设计,可作为服饰品用来装饰裤装。
女裤基本样板的结构设计,人体的体表是一个复杂的形体,北其是腰臀部位。
裤装是紧贴人体臀部的下装、因此裤装结构较为复杂。
要设计出贴体、美观的裤装,局邢的一些部位相对要比上装难度高。
女裤和裙子在结构设计方面有看相似的特点,如裤子的省道、褶裥和分割线的设计,以及腰、臀差的处理等与裙子的结构原理完全相同,且在围度上也同属14比例分配结构形式。
裤装结构设计重点在上部,难点在裆部。
裤子纸样设计的关键在于根据款式设计的要求,以准确的放松量把握裤子的前、后腰围线上的褶裥和省量的分配,裤子后翘的高低以及后裆缝因势的大小和前、后裆的比例选择上。
裤装结构的基本样板,其各部位的结构设计都是传统而经典的,是各种其他裤装结构原理和变化的基础。
本章采用比例分配的结构设计方法来讲解。
1、在绘制裤子的基本样板前,首先要了解裤子基本样板的各部传结构线名称和作用以及比例分配结构设计中经常接触到的专业术语;2、其次是裤子的测量应注意的事宜、部位与基本方法;3、再次是裤子的放松量等。
这些因素决定着裤子成品的规格。
准确的规格设汁是决定版型优美与否的关键。
1)前、后腰口线这是根据它所处的人体的部位而命名的。
由于人体的结构和运动特征,人体在活动时,裤子出于受横档的牵制,决定了前、后档缝线结构的不同,形成了裤子的前腰稍低、后腰稍高的穿着特点。
因此,产生了裤子的前、后腰口线结构的不同。
2)横档线平行于上平线,并以股上尺寸取值的水平线即称为横档线。
在裤子结构设计中该结构线的确定,直接关系到裤子的功能性和舒适性。
3)臀围线通常是从裤前身的横档线向上取立档深的三分之一的位置。
臀围线除确定臀围的位置,控制裤子在臀围处的放松量大小外,还有决定小档宽和大裆宽数据的作用。
4)前、后档弧线前档弧线是指由腹部往档底部的一段凹弧结构线,由于人体的腹凸不明显从靠上,所以其凹势小而平缓,亦称“小档弯”、“前窿门”。
后档弧线是指由臀沟部比档底部的一段凹弧结构线。
出于人体的臀凸较大且靠下所以其凹势大而陡,亦称“大档弯”、“后窿门”:
前、后档弧线拼接后,亦称“裤窿门”。
5)前、后烫迹线位于裤子的裤筒前、后身片的中心位置的结构线,如果是西裤造型则一般由熨斗定型成折线,也称“前、后裤中线”或“称前、后挺缝线”,这两条线在裤子样板绘制时必须与臀围线成垂直,不得歪斜,裁剪时必须保持前、后烫迹线与面料的直丝一致(否则会出现烫迹线歪斜现象),该结构线也是确定和判断裤子造型及产品质量的重要依据。
6)裥位线裤子的褶裥通常在裤前身的腰围缝线上,同时会放量在烫迹线和侧缝线之间,根据款式设计有一至多个褶裥,有正、反裥之分。
腰、臀的差值决定褶裥的量。
7)前、后中心线位于裤子的前、后中心位置的结构线,也称“前、后上档线”。
前中心线出小档弯和门襟劈势线两部分组成;后中心线线由大档弯和后档困势线两部分组成。
根据人体体型特征,裤子的前、后中心线版符合人体的腰腹部和臀部的形状,以及考虑人体的活动性和舒适性,因此前中心线呈小曲率、短结构线形,而后中心线呈斜长结构线形。
8)前、后裤口线前、后裤口宽的结构线,亦称“前、后脚口线”。
根据人体体型的臀部大于腹部的结构特征,所以裤子的后斤结构设计大于前片的结构设计,因此,后裤口线必定大于前裤口线。
9)前、后中裆线位于膝盖骨的位置,又称“膝位线”、“骸骨线”。
按裤子轮廓的几何线形外观设计的需要、该结构线可上下移动,其作用是提供裤简的造型设计,是很关键的一条基准线,另外裤于前后中档的比例必须与前后裤口的比例保持平衡才能获得良灯的裤筒形态。
10)前、后内缝线作用于下肢内侧所设计的结构线。
亦称“前、后下档线”由于后内缝线的曲率必大于前内缝线的曲率、应采用吃势、拉伸、归拔的工艺,使两结构线的长度应保持一致。
11)前、后侧缝线作用于髋部和下肢外侧所没计的结构线,亦称“前、后栋缝线”。
内于后侧缝线的曲率稍大于前侧缝线的曲率,也应采用吃势、拉慎、归拔工艺的处理使两结构线的长度保持致。
12)落档线指后档弧线低于前档弧线的一条基准线,为裤于的后横档线,落档的作用是使裤子穿着更具适体性;13)后袋线后袋线是裤后身的款式特征,有一条或两条后袋线。
在进行有后袋裤子的结构设计时,通常是先确定袋口线,其次才是省道的绘制。
14)后省线由于人体的臀围与腰围存在差值,为了完美体现人体的腰臀部特征,裤后身需收腰省量,腰、臀的差值决定省量。
2与裤子关联密切的专业术语1)划顺直线与弧线的连接或弧线与弧线的连接。
2)劈势裁剪线与基本线的距离。
3)翘势底边、袖口、裤腰与基本线(指横的纬纱方向)的距离。
4)凹势为了便于划顺裤笼门、裤内外缝线、裤口、袖笼、袖笼门、袖山头等弧线所注明的尺寸。
5)困势裤后片比裤前片倾斜下移的程度。
俗称困势。
6)胖势指轮廓线向外凸出的程度,俗称胖度,而在数学上被称为曲率。
查表采寸根据国家有关专业机构和专家们设计制定的服装号型标准规格系列表,投人体体型分类来获取控制部位数值并转化为裤子的成品规格设计的方法。
裤子成品规格中的裤长、腰围和臀围是出不同号型系列的控制部位数值加上不同放松量而制定的,并通过基本部位与控制部位内在的关系内公式换算得到的。
“号”指人体的身高,是设计服装长度的依据;“型”指人体的净体胸围或腰围,是设汁服装围度依据。
我国人体按Y,A,B,C四种代号体型分类。
在标准中规定身高以5cm分档。
腰围以4cm,3cm,2cm分档的号型系列,通常下装采用54系列和52系列。
例如:
16064A,160表示适用于身高在158162cm之间的人,64表示适用于净体腰园在6365CM之间的人,体型代号A表示腰围与胸腰落差(A体型女子1814cm)。
除了上述的表示方法,还有用英文字母,如S,M,L等,或用阿拉伯数宁如7、9,11等另行一种25,26,27,33等是腰围英寸的写法,简单的方法是用此数字减7,就是所要的腰围规格,例如27720,20就是腰围的市寸尺寸。
查表采寸方法是服装工业化、规模化和标准化生产的理论依据,为服装流通领域和消费者提供了重要而可靠的科学依据,适用于制订成批生产的服装规格;缺点是服装号型是为生产成衣而设置,也是为了最大程度地满足消费者的适体要求,是适用于人体各部位发育正常的体型特征。
而对于特殊体型和形体有缺陷的人,就不包括在服装号型所指人体的范园之内。
表所示是我国常见的下装用号型。
女子体型分类代号及范围,裤子基本样板的绘制裤子的基本样板采用比例分配法来设计其结构,如前所述,样板的设计方法有多种,但在我国,绝大多数的裤子样板采用比例法来设计。
因为,裤子的立体裁剪受到人台的限制,很难开展,另外由于裤子的结构相对简单、变化少,利用原型和比例绘制的效率相差无几,综合考虑还是比例结构设计法比较简便。
下面就以女西裤为例来解释说明女裤基本样板的绘制。
(1)款式设计西裤是常见的西服套装之,款式特征合体、庄重,是较传统的基本裤型,基本样板一般都是采用此裤型(如图76所示)。
西裤的胯围、臀围、中档比小直筒裤稍肥,裤形与直筒裤大致相同,主要由两片前裤片、两片后裤片和腰头构成基型。
通常,裤子的的腰口线处各有两个倒向两侧缝的单褶(称为反褶)。
由于是较正统的裤型,前裤片内衬里子(亦称“伊膝绸”,分半膝绸和整膝绸)。
两侧缝直插兜,右侧开门、里襟,缉缝一条拉链。
后裤片有两个省,无后兜。
西裤的面料范围较广,选用化纤类、棉布类、呢绒类等都较常见。
(2)规格设计表所示是女西裤成品规格设计表。
在此表中所列的各邪位尺寸是以表中的M号为例的,这是绝大多数服装个产企业的母板号型。
表中的尺寸不合其他任何影响成品规格的因素,如缩水率等。
另外表中的裤长尺寸包含腰头宽,而上档尺寸则不包含腰头宽。
后续各类裤子的规格设计表中如果没有特别的说明,也是与此例一致的。
样板设计裤子结构设计的步骤,首先绘制主要部件前裤片、后裤片、然后绘制零部件一一腰面、腰里、腰带襻、前袋贴布、后贴袋、后袋垫布、口袋布、开袋嵌线布、门襟、里襟等。
2)前、后裤片基础线的绘制1、作前侧缝直线以裤长减去腰头宽3cm的尺寸(97cM)在纸张的右侧测一竖直线。
2、作上平线(腰围线)在竖直线的上端作一条水平线,长度为H2+20CM(68cm),这20cn为大约数值,是前档宽(H20-1=3.8cm)+后档宽(H1096cm)+后挡缝的倾斜宽度(约2cm)+前、后裤片间空隙宽(约3cm)的总和数值,数值估算多些为宜,少了影响后裤片的绘制。
3、作下平线(裤口线)在竖直线的下端作一条水平线,长度为H2+20CM(68CM)。
4、作横裆线(上档线)平行于上平线,间距为上裆尺寸(25CM),作一条水平线,长度为H2十20cm68cm)。
5、作臀围线与横档线的间距为上档/3(8.3CM),作一条水平线,长度为H/2+20=68cm.6、作中裆线由臀围线至下平线的12(40.2cm)向上抬高3cm43.2cm),作一条水平线,长度为H/2+20CM(68cm):
7作前上档直线在臀同线上,平行距前侧缝方线H41(23cm)在上平线与横档线间作一条竖直线。
8、作前档宽直线在横档线上,以横档线上的前上档直线为起点,沿横档线向左取H201cM(38cm),平行于前侧缝直线作条竖直线,长度至下平线。
9、作前横档大横档线与前侧缝直线的交点沿横档线向左平移0.80CM位置。
该数值的大小视侧缝线的顺滑为依据,一般为o51CM;在横档线上该位置至前裆宽的间距,谓前横档大。
10、作前烫迹线在横裆线上,按前横档大的12(13CM)作平行于前侧缝直线的一条竖直线。
11、作后侧缝直线在上平线与下平线间,平行距的侧缝直线的尺寸(68rm),且相当于前侧缝直线长度的尺寸(97cm),在纸张的左侧画一竖直线。
12、作后上档直线在臀围线上,平行距后侧缝直线H4+1(25CM),在上平线与横档线问作一条竖直线。
13、作后上档斜线在后裆直线上,以臀围线为起点,取比值为15:
3.5作后上裆斜线沿斜线向上延长2.5cm为后腰翘势;14、作后裆宽线:
在横挡线上,以横裆线上的后上裆斜线为起点,沿横裆线向右取H/10(9.6cm),平行于后侧缝直线作一条坚直线,长度至下平线。
15、作后烫迹线在横档线上,取侧缝直线至后裆宽线(即后横档大)的1/2(18.3cm)作平行于侧缝直线的一条竖直线。
2)前裤片轮廓线的绘制(见图77(b)在前、后裤片基础线制图的基础上,绘制前、后裤片的轮廓线。
前裤片的门襟和侧缝劈势,以及两个褶裥数值的确定:
因前腰围线相等于臀围线,所以臀腰差是H41(23cm)-W4(17.23cm)575cm分配两个褶裥量为2cm,2cm,剩下175cm为门襟和侧缝劈势、各个劈势量为o9cm。
16、画门襟劈势在前腰口线上,以前上裆直线为起点,沿腰口线向右平移0.9CM、低下1cm的点。
17、画侧缝劈势在前腰口线上,以前侧缝直线为起点,沿腰口线向左平移09cm的点。
18、画腰口线用服装专用曲线板连接划顺门襟劈势点至侧缝劈势点,其间距为w4(17.25cm)十褶裥量2cm十褶裥量2cm=(2l.25cm):
19、作前裤口弧线按裤口(44)1/22cm(20cm),以前烫迹线为中心两侧平分,下平线的前烫迹线处凹势0.5CM,然后与内、外裤口点用弧线连接划顺;20、作前中档定位线前档宽的中点(1.9cm)与内裤口点直线连接。
21、作前中档线在中档线上,以烫迹线为对称线取前中档定位线与中挡线的交点的对称点(10.7CM)。
22、画前侧缝弧线由侧缝劈势点至外裤口点用弧线近接划顺,横档线至中档线间的侧缝直线中点处凹势o3cm。
23、画前下档弧线由前档宽线与横档线的交点至内裤口点用弧线连接划顺,横档线至中档线间的下档直线中点处凹势0.4cm。
24、画前上档线前裆宽线与横档线的交点与前臀围线和前上档直线的交点相连成一条辅助直线,在该线上作一条与交角相连的垂线,三等分垂线(3.531.16cm);门襟劈势点、前臀围线和前上档直线的交点、靠左的第一等分点、前档宽线与横裆线的交点将这四点用服装专用曲线板圆顺连接所获得的弧线即是前上档线。
25、作(凹形)褶裥a、作靠中心处褶裥反裥,裥量2CM,以烫迹线为界,向门襟方向偏0.5CM(正裥则向侧
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