位于山西的平遥古城.doc
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位于山西的平遥古城,是一座具有2700多年历史的文化名城,称为“保存最为完好的四大古城”,也是目前我国唯一以整座古城申报世界文化遗产获得成功的古县城。
平遥古城是保存完整的历史名城,也是中国古代城市的原型。
古城池总面积2.25平方千米,至今还居住着4.2万城市居民,基本保持着明清时期(公元1368—1911年)的历史风貌。
平遥古城始建于西周宣王时期(公元前827—782年),至今已有2700多年的历史。
自公元前221年中国实行“郡县制”以来,平遥一直是作为“县治”的所在地,延续至今。
这是中国最基层的一级城市。
现在保存的古城墙是明洪武三年(公元1370年)扩建时的原状,城内现存六大寺庙建筑群和县衙署、市楼等历代古建筑均是原来的实物。
城内有大小街巷100多条,还是原来的历史形态,街道两旁的商业店铺基本上是17—19世纪的建筑。
城内有3797处传统民居,其中400多处保存价值较高,地方风貌独特。
为了更好地认识古建文化,收集优秀的创作素材,我们建规学院艺术设计系于七月七日出发,前往平遥古城开始了为期十日的写生之旅。
上车之后,同学们满怀期望,迫不及待地想尽快见到这座闻名世界的历史古城,一饱眼福。
由于老师已经提前通知写生地点,所以我也通过各种途径初步了解了一下平遥古城,不得不为之惊叹。
平遥旧称“古陶”,明朝初年,为防御外族南扰,始建城墙,洪武三年(公元一三七零年)在旧墙垣基础上重筑扩修,并全面包砖。
城墙高12米,周长6公里,墙顶宽3米--6米。
1988年1月13日,平遥城墙被列为全国重点文物保护单位,1997年12月3日被联合国教科文组织正式确定为“世界文化遗产”,列入《世界遗产名录》。
由此看来它的文化地位是不可替代的,坐在车上,跟同学们聊天打闹,气氛很好,但更多的话题还是在猜测和想象平遥的风景会是什么感觉,沿途风景不断变化着,山景变成平原,平原变成黄土坡地......十几个小时的车程不知不觉就结束了,当天晚上九点多,我们终于到达目的地——平遥古城,我们住宿在古城北门外不远的旅馆里,同学们都很疲乏,当夜安顿之后都各自睡去。
旅馆不大,也不豪华,不过房间里的大炕还是给了我惊喜,第一次能体验睡大连炕的感觉,我们寝室四个同学洗完澡都躺在炕上聊了起来,从玩笑之中看得出,我们都很期待明天的行程,想快点体会体会这不一样的古城,不一样的历史感。
第二天早上我们八位同学结成游伴,成立了“平遥八人小分队”。
一起吃过早饭后就去排队买古城门票去了。
关于早餐我印象很深,之前也稍微了解了一下,头一天晚上我们去找了小店吃宵夜,已经尝了一下这山西风味的小吃,平遥的餐饮以面食为主,据说,山西的面食有300多种呢!
它们价格不是很贵,不过分量很多,但是这些面食让我很惊奇,一种材料可以做出这么多不同的面食我觉得很不可思议,不过对大多数人来说只是形状的不同罢了。
和山西大多数地方一样,平遥一早一晚常吃小米稀粥、馒头、烧饼;中午则是各种面食,有打卤面、炸酱面、搓鱼儿等,调面的菜品齐全,味道确实不错。
前一晚我们尝到了闻名的平遥牛肉,那是一种特殊加工的酱牛肉,在平遥几乎每家饭馆都有,路边摊上也可买到。
平遥牛肉的味道和颜色都很清淡,口感嫩滑,但挑剔一点说,似乎缺乏真正的牛肉之香。
早上我们每人都吃了一碗碗坨,那是一种像饺子皮一样的面食,莜面做的,蘸了辣椒调料吃,口味浓香,也算得上是佐酒佳品,具有浓郁地方特色。
碗脱是清光绪初年,平遥县城南堡的名厨董宣师傅所创,距今已有100年的历史。
有些不可思议。
门票拿到手后我们就一起徒步进城。
这是我第一次去平遥,感觉与之前去过的景点有很大的不同.上次是4年前,我刚刚高中毕业,去过江西婺源李坑村,只是感觉那里像是影视基地,没有城墙、瓮城和商业街,但还是感觉到了修新的落败,没有丝毫历史感,更少去了民居民俗的味道,其实落败也是听行行色色的游人讨论时说的,那里确实是个影视基地的感觉,还有斯琴高娃等一些影视明星的剧照用整面墙挂着。
可是这里真的很不一样,在这平遥古城门外站着,灰灰的天空加上灰灰色的城墙,一种沧桑感立刻袭来,走到城门入口抬头看看城墙,只有厚重、沉稳、庄严、安静的感觉......可能是自己年纪增长了,对历史和文化的东西理解更多了,又或许是这次是住在古城的城墙外,真正进入了古城的气场圈,又真正认真地在老城墙外走了一番,突然能感觉到这座古城还活着,只不过是暮年的残喘。
又或许是新生,但这新生会使它面目全非。
我们去的第一个景点就是城墙,平遥城墙确实是让我很兴奋的话题,我也看了很多资料与简介,这次亲上城墙,算是真真切切的感受到它不仅仅是“雄伟”这简单的一个词能形容的,我觉得它是有生命的,并且魅力非凡。
在北极门上了10米高的城墙,城墙周长6162米,是全城制高点。
站在城墙上看平遥,就像登上了400米高的东方明珠塔看上海,极目四周360度,整个画面以青蓝黄为主调,和谐、自然。
城内房子万余座,全部顶高不超过城墙;全都是一层瓦房或平房,没有一幢草房、土房;全都是木门、木窗、青砖墙、灰瓦顶,不见一块红瓦红砖、一寸石灰墙、一扇铁门、一扇钢窗;84条大街小巷,全都铺满四方青砖,不见一根电线杆子、一盏路灯……现代化的气息被高耸的城墙屏蔽在古城之外,仿佛时光倒流五百年。
平遥城墙的平面布局呈方形,坐北向南,偏东15°。
城之所以追求“方正”,如果不是在解释古人“天圆地方,道在中央”之说,便是出自科学的建筑构思:
除了圆形之外,最短的周边能围合成最大面积的只有方形。
城之朝向,固然面南为尊,但县城不比皇城,故因地制宜取朝东15°偏向,正好顺应着常年的主导风向,每日沐浴着充裕的阳光。
城池前有中都河水,远方是麓台山和超山,迎山接水,生机盎然。
平遥城墙周长6162.68米(与明初“周围十二里八分四厘”吻合),其中东墙1478.48米,南墙1713.80米(东西两墙南端的直线间距也不过1500米),西墙1494.35米,北墙1476.05米,东、西、北三面俱直,唯南墙随中都河蜿蜒而顿缩逶移如龟状。
中国古代礼制规定:
天子的城方九里,公爵的城方七里,侯爵和伯爵的城方五里,子爵的城方三里。
平遥城三华里见方,显然是古代最低一级(即县城)中最大的城了。
史传明洪武三年之前的平遥旧城为九里十八步。
从城内一户冀姓市民的先祖遗言中得知,元朝至正九年(1349)时,今城内沙巷街以西尚属城外,那里“桑园成林,百鸟争鸣”。
明洪武二年(1369),大水成灾,冲垮西城墙,留滞了红色泥砂,次年扩建城池时,城墙西迁,遂有今日沙巷街。
再者,今城内窑场街的街名来自明洪武年间烧造城砖的窑场,既是窑场,理当位居旧城之外,那么当年的北城墙必不远于窑场街一带。
照此判断,旧城的周长与“九里十八步”的说法是十分相符的。
迄今为止,古城的城墙、街道、民居、店铺、庙宇等建筑仍然基本完好,原来的形式和格局大体未动,它是平遥古城现存历史文物的重要组成部分。
站在城墙上往下看可以看到瓮城,瓮城建在城门外,又叫月城,用以增强城池的防御能力。
《武经总要前集·守城》记载:
“其城外瓮城,或圆或方。
视地形为之,高厚与城等,惟偏开一门,左右各随其便。
”平遥古城的瓮城城门与大城门的朝向多数呈90°夹角(南门和下东门除外),即便敌军攻破了瓮城城门,还有主城门防御,由于翁城内地方狭窄不易于展开大规模兵力进攻,延缓了敌军的进攻速度,而城墙顶部的守军则可居高临下四面射击,给敌人以致命打击,正所谓关门打狗、瓮中捉鳖。
它的主要作用是防御外敌,是保护城内百姓的盾牌。
抬头向上可以看到修筑于城池的城门顶,古代有时称“谯楼”。
平遥城墙的城楼共有六座,创修于明代,清康熙四十二年(1703年)补修重筑,城楼高16.14米,宽五间13.72米,进深四间10.04米。
造型古朴、典雅,结构端庄稳健。
城楼是城墙顶精致美观的高层建筑,平常登高瞭望,战时主将坐镇指挥,也是一座城池重要的高空防御设施。
围绕着城墙我们走了一个小时了将近,几乎将古城墙走了一半,看看城墙下,还围绕着一条长长的壕沟,远古人类为了防御外敌侵扰,在聚落四周掘堑挖濠,随之形成的带状高地,使人们受到修筑墙垣的启示。
城濠的产生则可视为最初夯筑城垣时,就地取土的结果。
濠内积水而成池,成河,成了难以逾越的一道防线,“惟城围民,惟池围城”,“池”是“城”的屏障,故常以“护城河”称。
吊桥是横跨在护城濠上的木板桥,桥面向外的一端结有绳索,通过滑轮、绞盘可随时将桥面吊起,以断来路。
是重要的防御设施。
角台是突出于城墙四角、与墙身联为一体的墩台。
每个角台上建楼橹一座,名角楼。
角楼之朝向与大墙呈135°角,楼的高度、体量介于城楼与敌楼之间。
战时,角楼内的守御者居高临下,视野广阔,可监控和痛击来自多种角度的进犯之敌。
角台与角楼以其非同寻常的战略位置,在平遥城墙的历代维修工程中,每被列为重要项目。
清道光、咸丰间持续六年之久的大修中,索性把残破的“四隅敌楼”(即角楼)拆倒,重新修起了更高大的砖木结构二层楼阁。
楼的平面呈方形,占地27平方米,正立面辟拱券门,内有砖阶可通往二层,二层四面开圆形瞭望窗,楼身为砖砌,置木楼板,楼顶歇山式,五脊六兽。
传统的建筑艺术融进了军事堡垒之中。
我们看到的这些都是古代流传下来的重要军事防御设施,仅仅是城墙的建设,就有这么多讲究,看着保存完好历史清晰的这些建筑,我除了惊讶之外很很庆幸,人们没有破坏掉这现在早已没有使用功能的城墙,也许是出于对先人的尊敬,也许是出于对城墙本身的敬意。
下了城墙,我们闲步走在古城里,漫无目的。
从地图上看,平遥古城的交通脉络由纵横交错的四大街、八小街、七十二条蚰蜒巷构成。
南大街为平遥古城的中轴线,北起东、西大街衔接处,南到大东门(迎熏门),以古市楼贯穿南北。
西大街,西起下西门(凤仪门)、东和南大街北端相交,与东大街呈一条笔直贯通的主街。
东大街,东起下东门(亲翰门)、西和南大街北端相交,与西大街呈一条笔直贯通的主街。
北大街,北起北门(拱极门)、南通西大街中部。
地图上有一些街名的介绍很有趣,八小街和七十二条蚰蜒巷,名称各有由来,有的得名于附近的建筑或醒目标志,例如衙门街、书院街、校场巷、贺兰桥巷、旗杆街、三眼井街、照壁南街、小察院巷等;有的得名于祠庙,例如文庙街、城隍庙街、罗汉庙街、火神庙街、关帝庙街、真武庙街、五道庙街等;有的得名于当地的大户,例如赵举人街、雷家院街、宋梦槐巷、阎家巷、冀家巷、郭家巷、范家街、邵家巷、马家巷等;古城东北角有一座相对封闭的城中之城,类似于古代城市中的坊,附近的四条街道也就被命名为东壁景堡、中壁景堡、西壁景堡和堡外街;还有一些街巷则已经无法探究名称来历了,例如仁义街、甜水巷、豆芽街、葫芦肚巷等。
这些形形色色的名称充分说明了当地人对古城的热爱,以及城内生活文化的丰富多彩。
我们仔细参观了几条不起眼的小巷子,很有味道,恬静安宁,尽管主街上喧嚣非凡,但是巷子里是截然不同的感觉。
从这些居民的家来看,平遥古城民居,多为砖墙瓦顶的木结构四合院为主,布局严谨,左右对称,尊卑有序。
大家族则修建二进、三进院落甚至更大的院群,院落之间多用装饰华丽的垂花门分隔。
民居院内大多装饰精美,进门通常建有砖雕照壁,檐下梁枋有木雕雀替,柱础、门柱、石鼓多用石雕装饰。
虽然平凡,但是不失艺术感,这也反映了平遥城内居民的生活舒适度很高,为艺术尤其是建筑与装饰艺术的创作提供了条件,“做人杰之事必须地灵之所”可能能就是说这里的样子吧。
当天我们走了很多路,景点没有参观很多,但将城内的街道都大概参观了一遍,印象很深。
很晚吃的午饭,我们在城内的馆子内体验了一次全面宴,满满当当几十盘不同做法的面食,让我们惊叹当地人的手艺“名不虚传”。
到了傍晚,我们八人小分队已经精疲力竭,话都很少说了,就这样第一天的参观结束了,虽然很累但是我觉得很值得,平遥古城没有要我们失望,惊喜不断。
之后几天的行程就慢慢单调起来,我们将城内的一些景点都参观了一下,总体没让我们失望,收获颇多。
对于居住在平遥的人,我对于他们的印象甚是不佳,也有些羡慕,一副所有旅游景区的居民都有的面目和心态,只为了游客手里的钱,待人并不朴实,也不热情,对游客甚至是有些憎恶的眼神。
不过这也许是当地人对于自己生长的地方的热爱,并不希望这里有很多像现在这样拥挤着带着墨镜,和各式耳机到处打闪光灯的游客。
他们似乎还对以前古城的生活有些怀念,但事实上,在我看来,他们也从未感受过真正的古城,老人们也记不起来了吧。
在我羡慕的地方是,这些人居然可以在现在这样一个商业化社会中生活得这么无忧无虑,这样慢节奏的生活是在城市中生活的我们所无法想象的,或许旅游业真的可以让人少干活快致富吧。
我对这座古城的感受分几个不同部分整理,分别是在古城游玩时,测绘民居时和画速写时,我个人不是特别喜欢拍照,不是特别认可相机镜头中的世界,与之对比更认同画速写后留在纸面上的东西,我认为这才是我眼睛看到的东西。
首先是在古城中游玩,实际上从进入古城北门,我就算是一个游客了,在这里游玩已经成了我不得不做的事。
首先是熟悉这里的尺度感,和熟悉这里的地形。
平遥古城始建于周宣王时期,而现在见到的格局则建于明朝洪武年间,建筑保存还算“完美”。
街道两旁挂红色灯笼,明清式建筑,这种感觉回到古代,这里有驰骋中华大地的晋商,这里是中国明清时期的华尔街,诞生了“日升昌”。
在平遥,最能体现晋商文化的就是这家日升昌。
日升昌在外患频频、内乱不断的风雨飘摇中纵横一百年,并形成了一整套让西方优秀管理学家叹服的管理制度。
如今的日升昌票号已改为中国票号博物馆,共设有二十余个展厅,大体上分为史料展示和原貌展示两部分,从中可以看出中国民族银行业的发展轨迹。
街上生意很是不错,首先当然是平遥牛肉,其中冠云牛肉最有名,当然也有些个体的现卖的味道也不错,就是卫生差了些;然后就是各种古玩,不知是真是假,总之都很贵,而且每家几乎都一样;我自己买了件唐装,感觉在这街上这样的衣服更搭调,谁知道呢.晚上的平遥古城格外凉爽,沿街漫无目的地走,那种没有目的的感觉真的很好。
偶尔也停留下来打望,夜晚的平遥古城真的很有味道:
一漂亮女孩,穿着漂亮的长裙,捧一摄像机,一个人走在路上,随意得拍照,一个亮色在这古城中游走,这样可以逃离世间所有的喧嚣么?
不论怎样,那是一种逃离的状态,只有在这古城中这种状态才能存在,但居住在这里的人没有,我很羡慕她,我是无法进入那种心境的,突然有些伤感。
因为是古城的缘故,并没有专门为汽车修过路,这里的路很窄,宽些的路就是双向2车道的样子,平日里当地人的汽车还是可以在这样的路上行驶,人不得不贴着墙避让车辆,有时也会有不多的几辆车由于没有交通管制行车堵车场面。
平遥的城墙相当一部分是新修的,因为上次来时刚好赶上城墙坍塌,所以再次见到完好的城墙也就自然明白。
古城墙是土坯做的这么多年还能矗立,确实是不现实的事。
古城不大,汽车的话可以很快绕城一圈,但是这座城仍然可以居住进上万的人口,所以步行的话还是要花些时间,砖铺的路走起来很亲切,时常会钻些莫名其妙的胡同,很多是死胡同,能够贯穿整个城的道路并不多在我发现的不过4条(可能更多,但确实在这个狭小拥挤的城里有些像迷宫,迷路是经常的)。
之后我们大部分在平遥的白天都是在观察古建,古建确实是个让人头疼的东西,在现在任看来讲究过多。
这正反映了当时人们等级制度森严的状况,地位高的人的房子会比地位低的人房子讲究很多,很多并没有实际的功能,只是纯粹为了显示自己的地位和财力。
平遥的民居大多格局相似,一般是分前院后院,各自维和,有些会借鉴窑洞,新一些的房子甚至会有西方装饰。
这是我第一次认真地观察古建,因为是必须的作业,开始时有些烦感,但之后感到有些乐趣,瓦片瓦当的结合,梁柱的结合显示了些当时技术的不成熟,但也显现出当时古人运用不成熟技术的巧妙智慧,很多复杂的结构正是因为这种不成熟的技术造成的,后来就变成了一种装饰。
感到非常遗憾的是不能真正看到真正古建的感觉,因为新居民的居住,很多建筑格局已经被改变,不过确实比以前好用了。
再后来就是速写了,我很喜欢绘画的状态,我可以非常平静的观察我的对象,在选择对象前我就对对象有了大致的了解,再静心观察会有很多新的感受,比如有时确实感觉这座城有些灵异,是存在着灵魂的。
老房子总感觉阴气很重,总感觉住在里面肯定不舒服,很多确实也已经被遗弃了。
对街道描绘的这张是我比较喜欢的一张,我看到一个巷子向前延伸,远处灰色的房子,墙和街口的丁字路,路上会有些当地人的车停着,在瓦檐下很有意思,在高级的车也会感觉有些破旧,陆有些不平,地砖的铺法不知是后来的还是以前的,规则不是很一样。
路两边的房屋大多经过改造,还是很有生活气息。
对门的描绘也是我观察时间挺长的,我发现门的光影很有意思,瓦片会很虚幻,门上的瓦片甚至比紫禁城的琉璃更美,因为紫禁城上的琉璃是没有机会打上光影的,它们太高了,而这里的瓦不高,只需要满足生活需要就可以,门下是各种生活产生的场景,很有味道。
对平遥的再一印象就是衙门旁的衙门馆舍,因为有好几天晚上去那里喝酒,气氛甚好。
有很多外国人,我在这里见过很多外国人,不知道他们是否知道他们所欣赏的已不再是真正的古朴,他们似乎更对商业化浓厚的商业街感兴趣,天天就在那条街上,喝酒拍照,衙门馆舍的老板经营有善,走的是国际化路线,但不失古城风味,不过这古城风味只是在游客心中的,实在看不惯吧台、台球桌在这样的古宅中。
我们就要离开的时候我最后看了看平遥的城墙,我希望它能再挺立上千年,它确实承载着中国人的智慧,虽然现在我们没能保护好它,但千年之后,人们再看它,它不会再是单纯的明清城墙,这里面也有我们,有我们的失误,有我们的脚印,和对它的一片期望。
景点中有好是几处票号、钱庄,在明清时期平遥为商业重镇,商贾云集之地,银行当然少不了。
想起昨天在日升昌票号里,一个化装成铜像的小伙子,带给我们很多乐趣。
我们纷纷跟他合影,叫他“活的铜像”。
比起陈列的展品,给我印象最深刻的是票号的创业史,第一代大掌柜雷履泰的个人奋斗史。
晋商的故事,传奇的经历,让人心中激动不已。
经过六天的参观,我们在平遥的写生也就这样匆匆忙忙结束了,14号的早上我们就乘车离开平遥前往下一站——洛阳了,在路途中我们顺便参观了享誉中外的王家大院,看惯了平遥的建筑风格后,除了体量之大和路线繁杂之外王家大院并没有给我太大的惊喜的新鲜感,同学们倒是非常期望洛阳站的行程。
当天下午我们便到达洛阳,次日参观了洛阳博物馆与龙门石窟。
博物馆的设计让我很有启发,并与之与湖北省博物馆做了对比,相比之下,洛阳博物馆的设计感更强,更加现代,装饰简洁,不过交通并不是很方便,相信我留下的资料会是以后很好的参考素材。
关于龙门石窟,我的印象只有惊叹和惋惜,惊叹的是古人的虔诚的信仰之心与精湛的技艺,惋惜的是偌大的石窟内,并没有几尊佛像能免遭“毒手”完整的保存下来。
在早已成为旅游区的石窟内,不知它还能存活几年。
十天很快就过去了,我们在16号最终踏上了归程,坐在车上回想起平遥、洛阳,很不舍,但也不遗憾,想想我置身当地,面对已成文物的古迹和文化,对那些先辈们的敬仰之情油然而生。
他们用毕生的心血去营造一项事业,不管是否功成名就,回首往事,应该都是不后悔的,走过的沟沟坎坎,回味起来应该别有一番滋味。
人啊!
虽然平凡但决不能平庸。
希望这次经历能够长远的激励我,给我充足的资料,也给我追求卓越的动力。
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