汉服系统知识体衣和足衣.docx
- 文档编号:14449323
- 上传时间:2023-06-23
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:894.09KB
汉服系统知识体衣和足衣.docx
《汉服系统知识体衣和足衣.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汉服系统知识体衣和足衣.docx(31页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
汉服系统知识体衣和足衣
汉服系统知识--体衣
体衣
《释名 释衣服》云:
“凡服,上曰衣;衣,依也,人所依以芘寒暑也。
下曰裳;裳,障也,所以自障蔽也。
”
按裁制方式大致可分为3类:
上衣下裳制 (衣裳类)
上下连裳制 (深衣类)
上下通裁制 (通裁类)
(一)上衣下裳制:
上衣下裳制是华夏民族最先的服制,为了表示尊重传统,后世最高级别的礼服一直是衣裳制;后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式进展,而不需要太多活动的女子,则专门大程度上保留了古老的衣裳制——不明白如此的试探有无道理。
1.上衣
衣裳制的“衣”即上衣,礼服上衣一般是交领大袖,女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂,袿衣等。
襦:
《说文》曰:
襦,短衣也。
故此,襦的长度最长也一般在膝盖以上。
不过,很多人有一种误解,有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣,将襦概念为“短小的上衣”,是有失严谨的。
实际,襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。
深衣长至踝部,襦与之相较,的确是短衣。
襦有长短之别。
长襦称褂,僮仆的长襦叫裋(Shù),短襦又叫“腰襦”,可能也叫“小襦”。
《孔雀东南飞》有:
“妾有绣腰襦,葳蕤自生光。
”杜甫《别李义》有:
“忆昔初见时,小襦绣芳荪。
”
襦也有单复之分。
单层襦近乎衫,复层襦则近袄。
襦是庶民的常服,深衣只作为他们的礼服。
衫:
作为上衣的衫,衣型多样,有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。
衫,一般是单层。
《说文新附》:
“衫,衣也。
”《释名》:
“衫,芟也,芟无袖端也。
” 袖端(即今舞台上古装的“水袖”)。
马缟《中华古今注》:
“古妇人衣裳相连。
始皇元年,诏宫人及近侍官人皆服衫子。
亦曰半衣,盖取便于侍奉。
”不过,后代的“衫”的名称也开始泛了起来。
也指长衫。
如白居易《琵琶行》:
“座中泣下谁最多?
江州司马青衫湿。
”青衫已是指官服了。
袄:
一般是指有衬里的上衣,如:
一面一里两层的夹袄、里面之间加絮料的棉袄。
袄的名称最先出现于南北朝时期,隋代的缺胯袄子用作武官制服,并于唐朝传入日本。
宋朝出现 “旋袄”,衣制有些像今天的短大衣,齐膝、对襟,直领下两条窄花边,称“领抹’”,前后左右开叉,起舞尤其旋转时,四片裙摆张开旋转,故名旋袄。
裲(liang)裆:
“裆” (dang),也写作当;又称裲裆、两当。
《释名》:
“裲裆,其一当胸,其一当背也。
”主如果妇人的贴身衣物,来自于胡服。
《仪礼 乡射礼》提到的“韦当”,郑注曰:
“直(值)心背之衣曰当。
”可见裆类似今天的背心、马甲。
但肩部稍宽。
袿(gui1)衣:
刘熙《释名》:
妇人上服曰袿,其下垂者上广下狭如刀圭也。
长衣,大袖,交领,右衽,左右身侧在腰以下有连缀的缘饰。
清朝学者任大椿《深衣释例》曰:
“袿乃缕缕下垂如旌旗之有裗,即所谓杂裾也。
郭璞注:
“衣缕也。
齐人谓之挛。
或曰袿,衣之饰。
”则袿衣的垂饰为丝质,且如“裗”如“缕”。
司马相如《子虚赋》:
蜚襳垂髾。
《汉书》卷五七《司马相如传》颜师古注:
“襳,袿衣之长带也;髾,谓燕尾之属,皆衣上假饰也。
”
(*诸于:
“诸于”,也作“诸衧”,是汉史中一种颇引人注意的服装。
西汉宣帝时,为太子选美,王政君因着“绛缘诸于”而入选。
诸于一度因“是男服仍是女服”而争辩不休,以为曾经有过男女通用。
也被以为也属于袿衣一类,只是下垂的缘饰不太一样。
)
2. 下衣
下衣主要有裙裳和胫衣两类,也包括襜(帷裳)、蔽膝等附属。
(一)裳/裙
裳在《说文》为“常”的异体字:
“常,下裙也。
” 《释名》又说:
“裙,下裳也。
常、裙二字互训,其实能够以为:
裳一般偏向于统称,而裳往往就是裙。
裙,也作“帬”,《释名》中还说:
“裙,群也,联接群幅也。
”《仪礼 丧服》郑注:
“凡裳,前三幅后四幅也。
”以七幅布围绕下体,古代布帛幅窄,只有二尺二。
七幅计十五尺四寸。
古代尺短,即便如此,折合成今尺也有四米多了,所以折裥在两旁,中央部份则方正平整。
裙裳,古时男女皆可服用。
《诗经 小雅 斯干》:
“乃生男子,载寝之床,载衣之裳,载弄之璋。
”又《豳风 七月》:
“八月载绩,载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳。
”不过,真正进展了裙裳样式的仍是女子:
宋朝和明代早、中期,裙色初尚浅淡,虽有纹饰,但并非明显。
至崇祯初年,裙子多为素白,即便刺绣纹样,也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边,作为压脚。
裙幅初为六幅,即所谓“裙拖六幅湘江水”;后用八幅,腰间有很多细褶,行动辄如水纹。
到了明末,裙子的装饰日趋讲究,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥愈来愈密,每褶都有一种颜色,轻风吹来,色如月华,故称“月华裙”。
腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”, 在中间串上一块玉佩,借以压裙幅。
凤尾裙:
有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为DU立的条带,将数条如此的各类彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。
(二)胫衣
“裤”字古代写作绔、袴。
袴:
《说文》:
“绔,胫衣也。
”《释名》:
“袴,跨也。
两股(大腿)各跨别也。
”段玉裁说:
“绔,今所谓套裤也。
”这说明古代的裤子没有裆,只有两个裤筒,套在腿上,上端有绳带以系在腰间。
从文献记载来看,秦汉之际的裤子虽然已从胫衣进展到能够遮裹大腿的长裤,但裤裆往往不加缝缀。
西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。
大袴:
将士骑马打仗穿全裆的长裤,名为大袴。
穷裤/裈:
是连裆的,其形制就跟此刻的裤子差不多了。
《汉书 外戚传》:
“虽宫人使令皆为穷绔,多其带。
”服虔注:
“穷绔有前后裆。
”颜师古注:
“即今绲裆袴也。
”这种裤子通常称为裈(kūn)。
《史记 司马相如列传》:
“乃令文君当垆,相如自著犊鼻裈,涤器于市中。
” 如此看来,犊鼻裈很类似此刻的裤衩、短裤。
在古代这是贫贱劳作者所穿。
司马相如在市场上大穿其犊鼻裈,也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。
袴褶:
短小上衣、宽腿裤的装束。
在膝盖处系上带收一围,下边裤脚自然散开。
流行于魏晋南北朝时期,那时多为武士所着,后来进展成为庶民劳作的装束。
图例说明:
********一些历代女子襦裙********
1.战国初(中山国)女子襦裙。
ps,中山国为匈奴的一支白狄所建,其那时已经相当华夏化,后来被赵国所灭。
下裙上棋盘式的格子文饰似乎显出了一点略微有别于华夏的异域风。
2.汉代女子襦裙。
汉代女子着深衣比较普遍,但襦裙仍存在,样式比较规整,腰际高低适中;另外从文饰能够看出,汉代果然承袭了明显的楚风。
3.隋唐高腰襦裙。
腰际已经抵达胸线上或下。
可能因为唐朝流行一种叫诃子的外穿型内衣,必需在胸际系带才能保证内衣的稳固,最后,襦裙的腰际就普遍上升了。
4.唐朝半臂襦裙。
半臂是来源于胡服的元素,被巧妙和谐地融入了华夏衣冠。
5.宋朝妇女襦裙。
由于理学思想的影响,宋朝的衣饰本身就超级素雅、谨慎。
人们崇尚淡雅的颜色,也很少用复杂的文饰——所以,这张照片的文饰就有失严谨了。
另外,宋朝襦裙交领直领都占有必然比例。
受隋唐的影响,从古画上看,宋朝襦裙的腰际没有唐朝那么高,但也偏高于正常腰际。
6.明代中腰襦裙。
明代襦裙的腰际适中。
明初衣饰较规整素雅,但到了明代末期,社会生活一度十分开放;反映在衣饰上则艳丽堂皇,乃至颜色上也缤纷多姿,有的乃至谮越了既定的色彩服制。
裙幅不断增多,从“裙拖六幅湘江水”进展到12幅的,所以,压裙幅的腰间环佩就显得十分重要。
明代的衣饰,多在细节处取胜,如衣服上的文饰,如腰间的宫绦。
7.带腰裙的明代襦裙
明代的襦裙仕女图成了后世作画的经典
*************衣裳制礼服**************
1.天子的十二章纹冕服
隋唐文官朝服
***************袴褶*****************
所谓袴褶,就是上服褶而下缚袴,其外不复用裘裳。
此种服装属胡地传入,汉末传入,因便于骑乘而第一在军中流行。
周制玄端 (百里奚)
所谓衣裳之制,玄端主之。
能够临祭,能够燕居,上自天子,下及士夫,影响有过于深衣者。
然则深衣既行,玄端遂废。
《玉藻》上说玄端的“衽”当旁,那个是玄端的旧制;朱子则说,玄端的衽是交映垂之,为燕尾状。
玄衣,用布十五升,长二尺二寸,因为古布幅二尺二寸,则每幅皆成正方,故称端。
若士,袂宽二尺二而收口一尺二;医生以上,袂宽三尺三,收口一尺八。
虽然古代图示上往往画为广袖,但汉代画像石多为收口,可想其制。
衣无文饰。
玄端的裳很有讲究。
上士玄裳,中士黄裳,下士杂裳,杂裳前玄后黄。
裳当用襞积,用七幅布,前三幅后四幅。
或曰每幅作三襞积,祭服朝服襞积无数。
鞸,就是蔽膝,与裳同色。
一说,士以爵韦为鞸。
爵,赤而微黑,如雀头色。
天子之鞸,四角维持原样。
公侯四角出各去五寸,令角变方,上边去掉部份各补以爵韦六寸,其中一寸为缘边,下边以素(熟绢)补,以五彩(青红黄白黑)丝带为边缘。
医生下边两角如公侯,上两角作成圆形。
士维持原状。
玉藻上说,一命缊(赤黄色)韨(就是鞸,蔽膝)幽(黑色)衡(佩玉的上边一块宽的用来坠下边玉的),再命赤韨幽衡,三命赤韨葱(青绿色)衡。
按他用“韨”当是为玄冕爵弁服的配饰。
按照周礼,公侯伯之卿三命;公侯伯之医生,子男之卿再命;公侯伯之士,子男之医生一命。
这里一命缊韨却是同于士玄端,大体可相见医生玄端当赤巿,那么其玄端也就是纁裳了。
革带,用以佩鞸。
二寸宽。
大带,天子用素熟绢,宽四寸,腰布及耳、绅皆上下缘半寸边,上为朱色,下绿色。
医生素熟绢,宽四寸,耳及绅缘边,外玄而内黄色。
士用白缯,绅部缘黑缯边。
士绅长三尺,有司长二尺半,约当腰下三分之二。
用组约纽,称结,长与带齐。
鞸、绅、结三者相齐。
鞋:
一说,屦舄各像其裳之色。
士冠礼有玄端,黑屦,青絇(鞋头装饰用以穿鞋带)、繶(饰鞋丝带,在鞋下端)、纯(边缘,在鞋上口),纯宽一寸。
夏葛屦,冬皮屦。
士丧礼则曰,皆缁絇、繶、纯、组,綦(鞋带)结于踵。
文献多赤舄方履,不得其详。
士玄端制度
(吴飞 撰)
裁用布,衣玄,裳色上士玄,中士黄,下士杂(前玄后黄)。
衣全四幅,其长二尺二寸。
(用布二幅,中屈,下垂。
前后共为四幅,现在之直领衫,但不裁破。
)
衽交解两幅,上属于衣,其长二尺五寸。
(每幅裁为二幅,一头广;一头窄,当广头之半。
以广头向上,布边向外,左掩其右,交映垂之,如燕尾状。
又稍裁其内旁大半之下,令渐如鱼腹而末为鸟喙,内向缀于裳之两旁。
)
圆袂。
(用布二副,各中屈之,如衣之长,属于衣之左右,而缝合其下以为袂。
其本之广如衣之长,而渐圆杀之以至袂口,则其径一尺二寸。
)
方领。
(两襟相掩,衽在腋下,则两领之会自方。
)太常案:
经传无文。
无缘。
(领、缘与衣用同色布,故曰无缘。
)太常案:
无明文,存疑。
裳用布七幅,襞积无数,不杀。
(三幅相属在前,双侧各二幅相属,系于后。
双侧开衩处,以衽掩之。
)太常案:
明制,幅三襞积。
鞸。
(与裳同色,或爵韦为之。
下广二尺,上广一尺,长三尺,颈五寸,肩、革带博二寸。
直裁之,四角不杀。
)太常案:
郑注,天子之士直,诸侯之士方。
大带。
(带用白缯。
广四寸,夹缝之。
其长围腰,再绕而结于前,再缭之为两耳,乃垂其余为绅,下与鞸齐。
以黑缯饰其绅。
复以五彩条(黄青红白黑),广三分,约其相结的地方,长与绅齐)
玄冠。
(用委貌冠。
上小下大,长七寸,高四寸,前高广,后卑锐,无笄有缨,形如覆杯,皂色绢为之。
)
黑屦。
(青絇、繶、纯,纯宽一寸。
夏葛屦,冬皮屦。
)太常案:
一说,随裳色。
玉。
(瓀玟,缊组绶。
)
笏。
(竹制。
长二尺六寸。
中博三寸,自中而上杀至二寸半,自中而下杀至二寸半。
)
(二)上下连裳制:
上下连裳的服制也称为“深衣制”。
为了固守上下分开的服装制式,特意分开裁然后再连成一体。
深衣之名,唐孔颖达著《五经正义》中释义为:
“深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。
”深衣起源于先秦,虽然是一件长衣,但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁,然后再缝成一体,以表示对传统法度观念的尊承。
深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。
深衣第一是礼服,尤其是女子礼服。
《续汉书 舆服志》:
“太皇太后,皇太后入庙服绀上皂下,蚕青上缥下,皆深衣制。
”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意,同时又方便美观,有很强的普适性,于今亦然。
可为常服也可为礼服,作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服;上自天子,下至庶人,不论男女文武,都可着之。
衣冠承载着必然的历史意义、文化内涵,所以,有汉服先行者提出:
振兴汉服当重视深衣,实为良言。
《礼记》的《玉藻》、《深衣》二篇对深衣制有很多记载,内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类,重点在于“明礼”,而对形制和尺度则说得不清楚。
《礼记 深衣》中的定制:
“古者深衣,盖有制度,以应规矩绳衡量……”这段话的白话解释为:
古时候的深衣,可能都有必然的制度,与圆规、曲尺、墨绳、称垂、衡杆相应合,短不至于露出体肤,长不至于覆住地面。
缝合裳左侧的前后衽,在右后衽上加一钩边。
腰缝部份的宽度是裳的下边的一半。
衣袖当腋下部份的宽度,能够运转胳肘。
袖子的长短,从袖口反折上来正好可达肘处。
束带的部份,下不要压住大腿骨,上不要压住肋骨,要合法腰部无骨的地方。
裳制用十二幅布,以与一年的十二个月相应。
衣袖作圆形以与圆规相应。
衣领犹如曲尺以与正方相应。
衣背的中缝长到脚后跟以与垂直相应。
因此袖似圆规,象征举手行揖让礼的容姿。
背缝垂直而领子正方,以象征政教不偏,义理公正。
因此《易》说:
“六二爻象的变更,正直而端方。
”下边齐平如称垂和称杆,以象征志向安宁而心地公平。
五种法度都施用到深衣上,因此圣人穿它。
符合圆规和曲尺是取它象征公正无私之义,垂直如墨线是取它象征正直之义,齐平如称垂和称杆是取它象征公平之义,因此先王很看重深衣。
深衣能够作文服穿,也能够作武服穿,能够在担任傧相时穿,也能够在治理军队时穿,法度完善而又俭省,是仅次于朝服和祭服的好衣服。
父母、祖父母都健在,深衣就镶带花纹的边。
父母健在就镶青边。
若是是孤子,深衣就镶白边。
在袖口、衣襟的策边和裳的下边镶边,镶边宽各一半寸。
文献考证也应当与出土实物相佐证。
1972年在湖南长沙马王堆对西汉长沙王利苍夫人墓进行了系统的发掘整理,出土袍12件(绵袍11件,夹袍1件)均为交领右衽,外襟有曲裾、直裙两种,除上衣下裳相连,祛广袂胡下(袖宽大下垂至袖口呈弧线)等与《礼记》所记相符外,《礼记》中的定制——裳的腰围“三祛”(三倍于祛围)、缝齐倍要(下摆为腰围的一倍),裳前后各六幅等,与实物形制相差很远。
大约是西汉时深衣的定制尚未完备的原因。
关于此后汉服的定制问题,还希望与同仁们多加讨论。
深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾,有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分,如襌衣、襜褕、复袍;按照生活方式的适应,样式也有转变,如质孙服、辫线袄子,和衍生出的衤曳衤散等;
直裾:
裾边在身侧。
汉代以后,由于内衣的改良,曲裾绕襟已属多余,本着经济胜过美观的历史进展原则,至东汉以后,直裾逐渐普及,成了深衣的主要模式。
曲裾:
也称绕襟衣。
源于内衣制度的不完善,多重绕襟以显庄重。
襌衣、襜褕、复袍等一般为深衣,但严格说,并非服制裁剪的分类,而偏重的是衣料和厚薄。
襌衣:
无衬里的单层衣称为禅衣。
《说文》:
“禅,衣不重也。
”《释名 释衣服》:
“禅衣,言无里也。
”禅衣一般是夏衣,质料为布帛或为薄丝绸。
襜褕(chan yu):
颜师古注云:
“襜褕,直裾禅衣也。
”现多以为:
襜褕为襌衣之变种,直裾,较襌衣为宽,多用厚丝绸或毛织物制成,可夹毛皮装饰,春秋两季多用来御寒保暖。
比如,张衡《四愁诗》中:
“我所思兮在汉阳,欲往从之陇阪长,侧身西望涕沾裳。
美人赠我貂襜褕,何以报之明月珠。
”这为文学家兼科学家的襜褕比较考究,是貂皮质的。
《史记 魏其武安侯列传》:
“元朔三年,武安侯(田恬)坐衣檐褕人宫,不敬,国除。
” 内衣渐趋完善,深衣再用曲裾绕襟就没有必要了,直裾的“襜褕”出此刻民间,最初只用作便服,武安侯田恬为了赶时兴,意然穿著它谒见皇帝,这种既没有围裳遮蔽,又没有曲裾遮掩的服装在汉武帝眼里,固然是“不敬”之物了。
不过,襜褕一词,说法不一,也有非指深衣的说法。
《索隐》曰:
“檐褕谓非正朝服,若妇人服也。
”《汉书 外戚恩泽表》记载此事,古书旧注一说襜褕为短衣,不过,我按照看到的各类说法以为,恐怕仍是衣裳相连、博大舒适、直裾的深衣,为平日家居所穿。
复袍:
则是一种夹服,里面多用白缚,也有的内填棉絮。
袍源出于深衣。
《释名 释衣服》云:
“袍,丈夫著下至跗者也。
袍,苞也,苞内衣也。
”袍有里有面,也谓之“复袍”。
有时还填以绵絮。
故袍多为冬服。
魏晋南北朝时期,正是“袍服”之风正炽的时候。
袍由内着衣变成外着衣之时,正好是襜褕的流行时期,由于袍中纳有绵絮,不便采用曲裾,所以在式样上较多偏向於襜褕,时刻一长,襜褕和袍被融合成一体,变成一种服装,不论有无绵絮,通称为“袍”,襜褕的命运便告结束。
袍服取代襜褕以后,用途变得更广.上自帝王下至百官,礼见朝会都可穿著.(《后汉书 舆服制》中多有记载).魏晋以后,帝王贵臣,官吏公服都用袍制,并以袍色辨别等差.袍服虽然有被用做礼服,但士庶百姓仍可穿著,只是质料较为粗劣.史籍中常出现“绨袍”“麻袍”“布袍”等名称,就大多指百姓所穿之袍.
质孙服 / 辫线袄子:
元朝的质孙服和辫线袄子也是深衣制,上衣为交领或盘领(质孙服似乎只有交领)右衽。
辫线袄的腰部有多道缝线横断,但上下是连在一路的。
为了便于他们骑射,把袖子变窄,上衣变紧,下裳变短(一般刚没膝),而且下裳襞积(打褶子)无数。
曳撒:
到了明代,并无排斥质孙服和辫线袄这两种衣服,而是加长,称为“衤曳衤散”。
《謇斋琐缀录》 (明·尹直) 第8卷:
“予休致家居,时节喜庆,或接宾客访亲友,则具冠带盛服为礼。
其馀燕居,则冠小帽或东坡学士巾,而多服衤曳衤散。
”
附1:
曲裾深衣
曲裾深衣后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角,先绕至背后,再绕至前面,三角衽边的尖有一细带在腰间结住,然后腰部缚以大带。
如此的形制即“续衽钩边”。
“衽”就是衣襟。
“续衽”就是将衣襟接长。
“钩边”就是形容衣襟的样式。
曲裾出现,与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关,下摆有了如此几重保护就安全得多了,因此,曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代,都是超级流行的。
开始男女都可穿着。
男子曲裾的下摆比较宽大,以便于行走;而女子的则稍显紧窄,从出土的战国、汉代壁画和俑人来看,很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。
慢慢地,男子曲裾愈来愈少——毕竟仍是穿着麻烦啊,则进展为女子的特定衣装,或许,男子再穿会被嘲笑也说不定。
再后来,女子深衣也逐渐式微。
后来漫漫的历史长河中,大行其道的女服则是襦裙。
但今天看来,曲裾深衣有着别样的风韵,应该说,是汉服中最能表现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾,仍是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。
按照现今汉服振兴的初始阶段实践情形,曲裾深衣极受女性的青睐。
附2 几种定制规整的深衣(资料来源于 华夏振兴论坛)
朱子深衣:
朱子深衣未必合于古制,但却是影响最广远的深衣体制。
深衣制度按照的是朱子家礼。
改良的朱子深衣
日本流传的朱子深衣
江永深衣:
下齐如衡量以应平——江永按照那个以为下裳应用正幅,于是有了这种设计,遗憾的是,这种正幅裳,没有考古支撑。
黄宗羲深衣:
下裳在外可见的有八幅,腰部一幅净六寸,则腰围四尺八寸——这是深衣设计里最小,也就是最称身的一种!
(三)上下通裁制:
由于在频繁的社会活动中行动不便,汉服男子的制式从衣裳进展到深衣,而分开裁剪再拼接仍是感觉麻烦,于是又进展成了上下通裁的长衫。
在东汉,已开始有了上下通裁的长上衣,叫做“长衣”,作为一种新生事物,在长度方面那时尚未定制。
是斗胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。
至宋明,上下通裁的袍衫、褙子等盛行一度。
袍衫:
唐朝男子以幞头袍衫为尚。
唐朝官吏的主要衣饰为圆领窄袖袍衫。
圆领小袖大约是受鲜卑风的影响,和深衣不一样,几乎没有异色的缘边,下裾开衩,称为缺骻。
同时,官阶品位之辨从先前的佩绶制度逐渐进展成后来服色的九品中正制:
凡三品以上官员一概用紫色;五品以上绯色;六品、七品为绿色;八品、九品为青色。
以后稍有变更算了。
下图为唐袍衫幞头。
缺骻看不出来,另外膝下的横阑出现得有点过早。
阑衫:
阑衫本属于袍衫类,但到膝处有一道接缝,称为横阑。
能够说,阑衫在横阑以上是袍衫。
一般以为这道横阑是对衣裳制古意的固守而刻意加上的;初期阑衫作为官服出现,领子多用圆领,而后来的阑衫,大致也遵循了这一点,只不过领边变宽,而且接衽了。
在明时,阑衫为职官公服。
下图为 宋朝公服:
展脚幞头、大袖襕衫及玉带。
公服所佩的革带,是区别官职的重要标志之一,它比服装颜色分得更细。
直缀(直身):
直缀也叫直身,直接源于早些出现的长衣。
到了隋唐时期,长衣有了定制,规定长度到脚踝,同时也规定了必需有宽衣缘,交领,双侧不缺骻(开叉)。
那时直裰的定制,想必有振兴古礼之意——找个看起来很像深衣的通裁类来代替吧?
因此,直裰,这种具有规格定制、上下通裁类的“类深衣”便应运而生了。
明代的直身也称作道袍,道袍也式直身的一种;下图为一种名为“海青”的道袍
褙子:
褙子是宋明女子的常常利用衣饰,样式相仿,以立领对襟窄袖为主,下长过膝,逐渐成为后世女子的一种常礼服,常常常利用于家礼等场合。
宽袖背子,只在衣襟上,以花边作装饰,而且领子一直通到下摆。
窄袖背子,则袖口及领子都有装饰花边,领子花边仅到胸部。
宽袖褙子
比甲:
比甲,是一种无领无袖的对襟长马甲,一般穿在大袖衫、袄之外,最初在青年妇女中流行,后渐渐演化成女仆的特色衣饰。
关于比甲,有说它源于唐朝的半臂,亦有源于元朝的说法。
水田衣:
明代的一种“时装”。
类似于百衲衣
汉服系统知识--足衣
足衣
足衣亦即袜履。
赤足一样是失礼的行为,赔礼时常常“免冠跣足”。
鞋履也有严格的制度。
汉代,凡祭服穿舄、朝服穿履、出门穿屐。
妇女出嫁,应穿木屐,还需在屐上画上彩画,系上五彩的带子。
据《搜神记》载,男鞋方头,女鞋圆头。
但后来男女往往通用。
从马王堆一号汉墓帛画中的贵妇人的鞋和出土的四双青丝鞋来看,女鞋的前头有两个昂起的小尖角。
(一)履。
《释名 释衣服》有云:
“履,礼也,饰足所以为礼也。
”《说文》云:
“履,足所依也。
” 履有许多异称,除有地缘人群各自适应称法的原因外,履制的不同当是主要的。
《字书》说:
“草曰扉,麻曰屦(jǜ),皮曰履,黄帝臣于则造。
”《仪礼 士冠礼》云:
“夏用葛,冬皮屦可也。
” 《诗 魏风 葛屦》云:
“纠纠葛屦,能够履霜。
”《方言》又立一说:
“丝作者谓之履,麻作者谓之扉。
”
由此看来,古代鞋的质料,履有麻、皮革、丝帛作之者,屦有麻、葛、皮革作之者,扉有草、麻作之者。
大凡说去,履的制工精,而屦、扉粗些。
履还有单底、复底之分。
单底的鞋称履。
履有三种:
一种是用皮革制成,也曰“鞜”。
其深而大者,谓之“裒”;薄革的小履,谓之“鞮”;以柔皮制作、头尖者,谓之“靸”。
一种用丝制成,曰“绵履”,云梦出土的秦简《法律答问》说:
“以丝杂织履,履有文,乃为绵履。
”一种是用麻制成,也叫“不借”,所谓“不借者,小履也。
以麻为之,其贱易患,人各自有,不须假借,因为名也。
”也有以草为之者。
复底的鞋:
“舃(xi4)”,乃履下有木底者,木底与履底大小相同,实心。
“屐”则以木为之,或以帛为面,有的以漆画之,下有两木齿。
《续汉书·五行志》:
“延熹中,京师长者皆著木屐。
妇女初嫁,作漆画屐,五色采作丝。
”
赤色与黑色的舃
舄履的用色的标准,应与裳同色,这是古礼的通制。
《周礼》
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 系统 知识