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世界著名酒庄之旅
世界著名酒庄之旅——之二诗情画意
郎格多克的葡萄酒庄郎格多克·鲁西永位于法国南部地中海沿岸,是全世界面积最大的葡萄种植园。
全法国有三分之一葡萄园坐落在这个地区。
据考证,早在公元前八世纪,希腊人就已经在这里开始种葡萄和酿酒了。
在郎格多克·鲁西永的科比埃法定产区内的葡萄藤,被认为是全法国历史最悠久的葡萄村。
由于它的来源一直是个谜,多少年来许多作家和画家纷纷对这些葡萄藤进行着充满了诗情画意般的解读。
最著名的便是路特雷克这位郎格多克籍画家笔下的那幅《家乡的葡萄藤》,葡萄藤被画成了充满着阳光的金色,仿佛来自天国。
路特雷克后来说,她笔下的葡萄藤是上帝赐予的。
因为写了《郎格多克的夏天》而名声大振的法国小说家弗洛茫坦笔下的这片葡萄藤,则充满着爱情的气息。
他在游记中写道:
这是爱在地中海边的许诺,这是爱在法国南方的婚嫁。
最充满诗意和想像力的描述,还是郎格多克·鲁西永当地的一位不知名的雕刻家的杰作。
他在这片古老的葡萄藤边上立起了一块碑,上面刻着100个酒农不同姿式和神情的塑像。
历史、文学以及独特的水土资源和地貌气候,奠定了郎格多克·鲁西永在法兰西葡萄种植历史上的崇高地位和显赫名气。
从巴黎转机去图卢兹,便进入了著名的郎格多克·鲁西永地区了。
在图卢兹著名的葡萄酒纪念馆里,陈列着这个法兰西葡萄酒圣地的辉煌历史和荣耀。
一个名叫卡尔卡松至今已拥有2000年历史的城堡酒庄,竟然历经过血与火的洗礼。
忽然记起,在郎格多克·鲁西永旅游手册上有过这样一段话:
郎格多克·鲁西永有两样东西红得特别,一是红色的砖墙,二是红葡萄酒。
因为砖墙是血染的,而酒是血酿的。
用鲜血酿制的葡萄酒
坐落在一个不高的小山岗上,四周有前后两道厚实的石墙围绕,石墙里嵌着许多或方或圆的几十个顶尖尖的碉堡。
走进卡尔卡松城堡酒庄,须先过城门口的一座吊桥,走过吊桥,迎面却是一面石壁,原来,真正的城门竟开在石侧。
除正门以外,还有边门可走。
边门更小,挤身进去是一方围在石墙和望楼中间的空地,让人顿生身陷“瓮”中的恐惶。
只不过是一个酒庄,却如此机关多多戒备重重,可见当年那段惨烈的历史。
相传从中世纪开始,所有的外族侵略都会对卡尔卡松城堡垂涎三尺,尤其是对山岗上那片绵延数公里的葡萄园虎视眈眈。
所以,为了抵御外族的侵略,一代又一代卡尔卡松人筑起了森严的壁垒。
当年查理曼率大军围困卡尔卡松长达五年之久,整个城堡里早己弹尽粮绝,酒农们大都也已战死。
查理曼大帝开始准备向城堡发动攻击,以期望彻底夺下这个让他心仪已久的酒庄。
这时,庄园主加加桑号召还活着的酒农,分头去寻找收集酒庄里最后一些残存的葡萄和野果子,把仅剩的一头猪喂饱撑足后,奋力把它扔下城去。
猪饱胀的肚子顿时爆裂开来,末曾消化的葡萄果子四溅。
前来督战的查理曼大帝被眼前的情景惊呆了,他作梦也想不到被他围困了五年的酒庄,竟然还能有葡萄和鲜果来喂猪。
查理曼大帝因此黯然退兵。
而卡尔卡松城堡内却在鸣钟庆祝胜利。
已经年老耳背的查理曼大帝惊魂未定,赶紧问这是怎么回事,左右禀告是加加桑在敲钟,而查理曼听成了这个地方叫卡尔卡松。
我有幸见到了加加桑的后代,如今已60岁的加加桑太太。
加加桑太太说,其实传到她这一代,加加桑的族名早已失传了,但20年前,当她从父亲手上接过这个古老酒庄的继承权时,她把自已的名字改成了加加桑。
因为她希望所有的人都能记住这段历史。
卡尔卡松城堡酒庄酿制的红葡萄酒的颜色特别的深,它们只种植一种名叫慕合怀特的葡萄品种,这种葡萄酿造的酒酒质浓烈结构强劲,有着强烈的动植物气息和墨染般的颜色,真的就像是血酿的一样。
加加桑太太请我品尝她们酿的酒并对我说:
“在这儿的所有酒农都抱定着一个信念,我们酒庄的酒就是先人们用鲜血酿制的。
”
加加桑太太给我倒了一杯酒,说在这儿喝酒是要一饮而尽的。
只有这样才能喝出这酒的与众不同的口感和回味。
于是,我便将手中的酒一口干掉,突然一种强烈的回味感和苦涩味,在我心中生成。
三道金线依旧闪闪发光
还有一件令我难忘的事,那就是我竟然遇到了一位酷爱中国文化的庄园主,人们管他叫欧斯先生。
他得知我来自中国,便热情地邀请我第二天去他的酒庄参观,他说去了以后我一定会喜欢的。
果然,在欧斯先生的房间里,竟然摆满了几百年前的东西,让我意想不到的是,这些珍贵的古玩竟全是中国的。
其中有清朝的景泰蓝花瓶、明代的织锦缎以及更遥远一些的如宋元时期的琉璃瓦灯和金盘银碗。
欧斯酒庄始建于17世纪末,曾经拥有两千多公顷的葡萄园。
欧斯先生说他们家族当时是整个郎格多克·鲁西永地区最富有的庄园。
当时,在郎格多格·鲁西永甚至整个地中海沿岸,欧斯酒庄出品的酒一般的老百姓是根本喝不到的。
欧斯先生将一瓶祖传的1855年的酒给我看。
酒瓶上三道金线依旧闪闪发光。
这金线是皇室赐封给酒商的,酒瓶上只要有一根金线便有了进贡的资格,三根金线那就是极品中的极品了。
欧斯酒庄的显赫声名,一直到二战后期开始衰落。
当时德国人占领了这个地区并强迫酒农将酒供应给前线的士兵,而欧斯酒庄则被指定专门向柏林的希特勒供应好酒。
这时掌管酒庄的已是欧斯先生的父亲了,老欧斯不想日后落得个为法西斯卖命的恶名而将家族的荣誉毁于一旦,于是便把心爱的酒庄卖了出去。
然后带着年仅七岁的小欧斯举家来到巴黎。
欧斯在巴黎念书期间,对中国文化产生了兴趣。
那年,一位老师从中国访问归来,将一瓶中国绍兴黄酒送给欧斯。
而正是这瓶黄酒让欧斯先生对中国文化产生了兴趣。
欧斯曾到过北京,他回忆起当年的情景时依旧记忆犹新激动不已。
“我在中国边走边买东西。
那时,许多好东西很便宜就能买到,我家的宝贝有许多就是这样觅来的。
在江西,一对清朝的景泰蓝花瓶掏空了我身上所有的钱。
”
20年前,欧斯先生回到郎格多克的家乡,他找到当年从他父亲手上买下酒庄的那户人家的后代,请人家出个价钱,因为他要买回他们家的酒庄。
当欧斯先生再次拥有欧斯酒庄后,他便把藏在巴黎的宝贝全都运到了酒庄,还专门把客厅布置成了中国厅。
他的中国厅不仅远近闻名而且声名显赫,当年希拉克曾陪同李瑞环专程到此参观,李瑞环还为欧斯先生题写了“中国通”三个字。
喝酒斗牛
在郎格多克·鲁西永游历时,我发现了一桩有趣的事。
在一个名叫福热尔的酒区,竟有喝酒斗牛的习惯。
福热尔酒区只有1700公顷的葡萄园,却建有一个可供10000人观看的斗牛场。
每年夏天,福热尔酒区总要热闹几天,职业斗牛士专程从西班牙赶来,专门驯养的斗牛被送来赴死,大批游客自然会涌过来找乐子。
而这时,最高兴的一定是福热尔酒区德班酒庄的庄园主杜瓦尔先生。
“八月份那档斗牛最刺激了,人山人海连斗四天。
大家一边看斗牛一边喝我的酒。
”说这话的便是嘴上蓄着浓密白胡须的杜瓦尔先生,他的酒庄就紧挨在斗牛场边上。
每年夏天,他酒庄的酒都来不及供应。
这个地区靠着地中海,因而盛产牡蛎,吃牡蛎喝白葡萄酒是天然的绝配。
而福热尔酒区内酿制白葡萄酒的就只有杜瓦尔先生的德班酒庄。
当被告知已到酒窖时,我十分惊讶。
杜瓦尔的酒窖十分特别,像是一个餐厅,一排桌子辅着白色的台布,至少有十几瓶酒排列开来,已经先到的客人纷纷站起跟我握手寒暄。
杜瓦尔先生介绍说他们都是附近的庄园主,今晚他们拿来了各自的好酒,要请我品尝品尝。
酒窖与众不同,菜肴更是特别,主人说要请我吃道特色菜,菜名叫“CASSOULET”,可翻成“夹苏来”。
不一会儿,端上来放在我面前的是只大砂锅,揭开盖子,一闻味道竟也有点像老鸭汤。
里面有4个鸭腿,还有火腿、肉肠和芸豆,瞧着这些东西,我不但想起了老鸭汤,我还想起上海的腌笃鲜来。
杜瓦尔说,他将这些东西全都放入锅里,加上调料至少煮三个小时,然后再放进烤箱去烤,一直要烤到最上面那层油呈现出黄黄的皱皮,而且要散发出焦香才能上桌。
他让我们先拿起鸭腿吃,他说这道菜的功夫全在鸭腿上,一吃就能吃出功夫了。
这鸭腿埋在一大堆别的菜里,直到把鸭腿拉出来放到了自己的碗里,肉也没有落下来。
而当我把鸭腿送进嘴里时,只轻轻的一口,这肉竟纷纷地散落下来,而这就是“夹苏来”的特色,只有火候到了,才能做到如此自如。
当然鸭子的质量要好,据说最好是用地中海沿岸的鸭子来做“夹苏来”。
杜瓦尔给我倒酒,他说菜要吃酒更要喝。
杜瓦尔先生给我喝的这款酒,喝到嘴里使我有一种很奇怪的感觉。
别的酒咽下去之后,嘴里总会有余味漫漫消散,但这款酒却入口酸冲,收口极干,味觉刺激意犹未尽便戛然而止。
具说含有这种超出常规的口感味觉又是十分干洌的白葡萄酒,那绝对就是上品。
<佳肴CASSOULET>
夹苏来
德班酒庄的庄园主杜瓦尔先生放高嗓门说:
“‘夹苏来’如今已是郎格多克·鲁西永地区招待尊贵客人的名菜了。
但当年,这菜却是穷人吃的。
”
这个穷人就是杜瓦尔先生的曾祖父。
杜瓦尔家族900年前就已经来到了这个地区,当时他们家族十分的富有,在郎格多克地区小有名声。
尤其是200多公顷的葡萄园,连当时的法王路易十六都差一点亲临光顾。
因为在当时的法国,私人拥有200多公顷葡萄园的并不多,而皇室当时每年都在征召有一定规模的葡萄园,为皇室生产并供应葡萄酒。
当时路易十六的总管已经准备将他们收归皇室了,后来因为爆发革命,杜瓦尔家族与皇室血统擦肩而过。
但就在这时,杜瓦尔家族遭遇了一次最为沉重的打击,这一带竟遭遇了百年未见的病虫害。
一个秋天,几千公顷的葡萄园全部遭殃,所有的葡萄藤被连根拔起。
而贮存在地窖里的酒也因为巴黎爆发革命而根本就运不出去,反而遭到同样受灾人的轰抢。
几百瓶好酒一个晚上就被一抢而光,杜瓦尔家族在这一刻,成了穷光蛋。
那是1879年,杜瓦尔的曾祖父当时才三十多岁,家族里的所有人都劝他到巴黎去。
但是他酷爱葡萄园。
他把几间房子卖掉换了点零花钱和路费,交给家族里的其他人自寻活路去。
他一个人则留在荒芜的葡萄园里,坚信有土地就有活路。
他每天靠家里剩下的一些干粮,比如面包和干肉度日,十几天后,这些东西吃完了,他只好用还没来得及酿酒的葡萄充饥。
后来连葡萄也没有了,他在地里挖到了一些豆子,又问别的人家讨了一点肉皮,他把两样东西煮在一起,为了能多煮出些东西来,他一煮就是几小时,那些东西足够他吃两天的。
这就是最早的“夹苏来”,因为这东西煮一次能吃好几天,他便经常将别人给他的食品全部放在一块煮。
就这样,杜瓦尔的这位曾祖父凭着坚强的毅力,吃了一年的“夹苏来”,在自己的土地上终于又种上了葡萄。
葡萄成熟了,“夹苏来”也传开来,都说吃“夹苏来”就能使葡萄丰收,所以家家户户都吃“夹苏来”,“夹苏来”的质量、原料也越做越好,后来便成了朗格多克一带著名的菜肴了。
澳洲芭萝莎,乡村葡萄酒之家芭萝莎是澳洲历史最悠久的酿酒区域,无论是建筑、艺术品、美食、音乐甚至是酒都透着浓郁的欧洲风情。
澳洲出产的美酒,有一半来自南澳多个以酿制世界名酒而闻名的酒区,例如芭萝莎(Barossa)、开乐谷(ClareValley)、麦罗伦溪谷(McLarenVale)及Coonawarra等。
南澳芭萝莎山谷
南澳是澳洲知名的酒乡,葡萄美酒搭上此地出色的海鲜料理,饕客至此将沉醉酒池,难以拒诱。
芭萝莎的地名是威廉莱特上校取的,这个字在西班牙语是「水落之处」。
芭萝莎是南澳最具歷史且深具德英文化的葡萄酒乡,一八三八年来,来自德国的移民携来了欧洲文化,也带来了葡萄种籽,在这片土地上繁衍子孙,也酿製了香醇的酒香。
十九世纪前叶,当时一家规模颇大的南澳公司创办人乔治怀夫安格斯(GeorgeFifeAngas)委託了德国的矿学家约翰虚奇对阿得雷德北部山谷进行调查,发现这裡极宜种植葡萄和兰花,此为日后这裡闢为葡萄园的远因。
相继移入的德国农夫、商人、艺术家、专业人士及来自英国的中產阶级将芭萝莎开闢成一处极具“乡村绅士风”的生活情调,以至於此地也成了迥异於南澳的小德国区。
此地酿酒的蓬勃则从一八八○年代开始,一百五十多年的经验下来,当地已有两千多家的葡萄种植者,四十多家的酒庄、酒窖等。
百年老店的酒窖内还可见到以创办者及其子孙之名的酒,依著烛火之光见到木桶外印著的年代和名字,感觉那酒桶内似也浸著一股浓浓的人气般。
二月至五月是南澳葡萄採收期,满园正待採收的葡萄涨著深紫饱满的表皮,在阳光下绿叶油亮亮的。
特色是酒庄之外种植著成排的棕櫚树,其餘酒庄像Penfold知名的orlando酒和ChateauYaldara的花园城堡酒庄亦负盛名。
大致说来,巴萝莎的酒庄都有不错招牌酒,且有多家百年的传统老酒窖,景色悠美中亦有德国文他的散放,难怪当年连英国女皇至此都讚不绝口。
芭萝莎离阿德雷德只有一小时车程,在通往芭萝莎葡萄园的公路两旁,到处是粗矮的椰枣树林和长满银色的野燕麦,远处是晒干的牧草、羊群和种满天竺葵的农舍,湛蓝的天空中飘着朵朵白云,大地一片棕红,地上种满一行行、一片片低伏的葡萄藤,绿油油得闪闪发亮。
芭萝莎与新南威尔士州的“猎人河谷”,维多利亚州的“雅拉河谷”并称为澳洲的三大葡萄酒河谷而享誉世界。
芭萝莎无论是建筑、艺术品、美食、音乐甚至是酒都透着浓郁的欧洲风情,其精酿的Shiraz驰名全球,是世界上最古老的Shiraz拥有者。
夏天时的芭萝莎像一幅郁郁葱葱的水墨画,而到了深秋季节则变成了金红色的油画。
每年的一、二月是芭萝莎河谷当地的节日,游客们如果有幸这个时间来访,可以参加很多当地的娱乐活动。
10月份则是芭萝莎河谷的音乐节,每个人都可以手拿一杯红酒,听着美妙的音乐,欣赏着油画一样的风景,心旷神怡,其乐融融。
酿酒之家
除芭萝莎外,南澳还有许多顶尖酿酒区,除了葡萄酒举世闻名外,各地萄酒园地的迤逦风光也是吸引游人络绎不绝的原因之一。
开乐谷(ClareValley)
位于阿得莱德以北134公里,谷中有一条27公里的Riesling轨道供游人骑自行车或步行,沿途可观赏到传统小镇的淳朴风光、酒库和翠绿的山川风景。
开乐谷以生产红酒驰名,CarbernetSauvignon及Shiraz是其中的佼佼者,白酒则以Riesling闻名。
这个地区有30多个酒园,虽然以小规模居多,但都能酿造出顶尖的美酒。
麦罗仑溪谷(McLarenVale)
坐落于距离阿得莱德45分钟车程的菲尔半岛,在MountLofty山脉及StVincent海湾的沙滩之间。
受周围海滩及山脉环境的影响,麦罗仑溪谷出产的美酒别有风味。
除了葡萄园之外,麦罗仑溪谷内还有杏园和丛林,当地余留下来的小村舍也很有魅力。
溪谷内的另一特色是美术及手工艺品,而橄榄的产量也可以与酒类相提并论。
Langhorne小湾(LanghorneCreek)
位于阿得莱德东南方向,1个小时车程就可到达。
此地靠近Alexandrina湖,位于慕乐河(MurrayRiver)低处及南部海洋之间,由于主要产量为红酒,因而有“红葡萄酒区”之名。
这里出产CabernetSauvignon和Shiraz、Chardonnay及Verdelho白酒的名气也正在逐渐上升。
Langhorne小湾附近的旅游点包括古娃(Goolwa)的河港,风景壮丽的Coorong国家公园和历史小镇Strathalbyn。
Coonawarra:
位于南澳大利亚东南部,以红酒及TerraRossa红土壤著称,其气候和法国的Bordeaux相似。
Coonawarra以酿制CabernetSauvignon著名,其他如Shiraz、Riesling、Chardonnay、Merlot及PinotNoir也毫不逊色,附近还有历史小镇Penola、Naracoorte及Tantanoola山洞及甘比尔似的的蓝湖。
阿德莱德山区(AdelaideHills)
这里是澳洲最早的葡萄园种植地及酿造葡萄酒的地区。
第一个葡萄园始于1841年,到了1860年,阿得莱德山区已拥有了200多个葡萄园,到了今天,这里以清冷的好空气成为澳洲首屈一指的酿酒区,共有180个葡萄种植场、35种美酒商标和12个酒库。
除了酒类,这里也是优美的旅游胜地,游客可以在适当的季节畅游排列于山坡上的樱桃和苹果园、历史小镇和热闹的市场。
墨累河(MurrayRiver)
充足的阳光及河水使这里土地肥沃,非常适合发展种植业,这一带的葡萄园绵延不绝,柑橘园及其他种植场也多不胜数。
这里还是水上活动的焦点,滑水、游船及住宿、垂钓和露营项目等展现了这条河域的多姿多彩及无限活力。
南非的康士坦夏葡萄酒农庄农场周围风光
由于开普敦的气候与葡萄酒的著名产地西班牙和法国相似,从很早以前这里就开始为制作葡萄酒种植大量的葡萄。
在这里,大多数葡萄酒酿造场家、都会请游客参观酒窖、工场、试饮葡萄酒。
这里不仅有葡萄酒销售,有些地方还经营餐馆、咖啡店。
游客可以在美丽自然的风景里,畅饮甘甜的葡萄酒,品尝美味佳肴。
在庄园里悠悠的漫步,迎面会吹来一阵阵带着葡萄香味的清风,这种清凉又带点酸酸的滋味,让人有种初恋的感觉……葡萄园风光葡萄园风光漫步树荫下的草坪上,风景格外寂静庄园内林荫大道庄园的一个露天品尝葡萄酒的小酒吧葡萄酒庄园德国梅尔斯堡:
古堡,美酒和女诗人
从康斯坦茨向湖对岸望去,有座栽种着葡萄的突起丘陵,山顶上有一座中世纪的古堡,那就是梅尔斯堡了。
人们总把梅尔斯堡看作是自然天成的杰作,山下博登湖明朗清澈,山上古堡傲然矗立,湖和堡——Meersburg,亦是小城得名由来。
从康斯坦茨到梅尔斯堡的渡轮航班相当密集,渡轮在下城停下后,有两条线路可以让你饱览小城风光。
一条是往上城方向,沿着充满古意的石板路往山上走,路旁都是传统的手工商店和餐厅旅舍。
山顶的旧堡是一座七世纪的遗物,也是德国最古老、保存最完整并仍有人居住的古堡,它与小城同名为“梅尔斯堡”。
11到19世纪这座古堡属康斯坦茨主教区所有,康斯坦茨三十多名主教三百年内一直将古堡作为避暑夏宫,直到旧堡东面建起一座新宫。
19世纪巴登公爵买下后改建成艺术村,目前为私人所有。
旧堡终年对游客开放,除了展示中世纪风貌的博物馆之外,还开辟了女诗人安内特生前写作和居住的房间。
旧堡的东边有一座淡红色和白色呈主体色调的新宫,建于18世纪中叶。
这座气宇轩昂的巴洛克建筑是旧堡因过于狭小被“遗弃”后的替代品。
新王宫曾经一度成为康斯坦茨主教的官邸,后来被当地的诸侯作为行宫。
每年夏季梅尔斯堡国际音乐会都在新宫举行;新宫二楼目前是市立绘画馆所在,20世纪30年代梅尔斯堡曾经是现代艺术的重镇;三楼展出康斯坦茨主教的起居室。
新宫的平台是鸟瞰整个博登湖最好的位置,白帆点点,水天一色,对岸的瑞士风光尽收眼底。
另一条用脚步丈量梅尔斯堡的路经则是沿着湖边小径行走,沿岸都是观光商品店和咖啡馆,大多是用砂岩石砌成的中世纪屋子,白色为主,偶尔能见到刷成鲜艳的红、黄或是绿色,梅尔斯堡人一点也不吝啬鲜花,阳台、窗台、门前的空地都用鲜花装扮。
在一间面对博登湖的咖啡店,点上一杯啤酒或咖啡,和湖上的天鹅一起度过悠闲的午后,惬意无比。
店铺的上层则是为游客预备的旅社,店主在用鲜花布置的窗台上挂出一块牌子“有空房”(Zimmerfrei)则表示可以入住。
在这里可以欣赏夜晚的博登湖的另一种风貌:
波浪拍打岸边,满天星斗,凉澈心扉的晚风。
湖堡造就了女诗人
德国二十马克的纸币上有一女子头像,这是著名女诗人威斯特法伦的贵族之后安内特·冯·德罗斯特-许尔斯霍夫。
只是看纸币上颜色发青的肖像,人们很难将她和远在德国南部边陲小镇梅尔斯堡联系起来。
生于德国西北部明斯特的安内特,只是将她生命中的最后几年时光留在了博登湖畔的这座小城市,但正是这短短的光景却让她杰作频频问世,梅尔斯堡赐给了安内特创作的灵感,孕育和培养了这位德国历史上最伟大的女诗人。
“梅尔斯堡确实充满着神奇,你一定要来这里看看”,安内特曾经写道。
安内特1797年出生在一个传统的天主教贵族家庭中,如同她的祖辈一般,她的生活为古板、陈旧的贵族习俗和天主教教义束缚在一个相当有限的范围内。
安内特自幼身体孱弱,在父亲病故之后她与母亲共同生活。
她虽然不是家庭生活的反抗者,但在内心深处,安内特却渴望着打破这种沉寂,她与格林兄弟保持通信来往,她阅读文学著作,自己也进行创作。
梅尔斯堡对于安内特来说是一个让她等待了太久的机会,1841年她前往梅尔斯堡拜访亲戚,住在古堡上。
博登湖畔的这座小城给了安内特带来的心灵的喜悦和震动是后人熟知的她的诗歌,安内特就此决定在梅尔斯堡定居,直到1848年因严重肺炎辞世。
蛰居在梅尔斯堡古堡的东北角楼里,安内特创作了大量的诗歌,其中一些就是献给她的第二故乡:
梅尔斯堡。
安内特在梅尔斯堡留下的足迹除了山上的古堡,还有一幢现在是安内特·冯·德罗斯特博物馆的房子。
这座被青草围住、爬山虎缀满墙壁的红白色小楼是安内特在梅尔斯堡置下的家当。
不过,安内特在梅尔斯堡更多的时日却是在山上古堡的塔楼里度过,面朝蔚蓝的博登湖,临窗构思创作,她在这里写下了让后世惊叹的《古堡》、《废宅》和《湖畔酒肆》等诗句。
古堡是身葡萄酒是魂
“湖”和“堡”美妙的结合,梅尔斯堡是一个以古堡和葡萄酒而闻名的博登湖畔小城。
如果把古堡和新宫比作是梅尔斯堡健硕的身躯,葡萄酒便是这座城市流动的魂。
内城的边缘便植有葡萄,直到远处的小山丘上。
城中有多家葡萄酒馆,夏日里这里会举办持续数月的葡萄酒节,城中居民、外地游客在习习凉风的街头,或站或立,黄昏时分聚集在酒馆门口,等待酒馆主人端出新酿的或者是地窖里年头久远的葡萄酒来,晃动一番明亮的酒杯,在闻够了酒香之后慢慢品味个中滋味。
等到夕阳西下,酒馆门前的小桌上蜡烛被点亮,暗红的夜色里人影晃动,酒香四溢,意境阑珊。
葡萄酒已经成为梅尔斯堡人的血液,新宫以东不足百米即是该城的葡萄酒博物馆,占地面积虽不大却详实的再现了葡萄酒制作方法、过程和工艺,博物馆中还收藏了百年来各式各样的葡萄酒瓶,染了色的透明玻璃,加上优美的造型,如静物画一般。
只有5500居民的梅尔斯堡还拥有一个历史悠久的酒窖,离老城中心的广场不过200米,花上十欧元便可以在风景如画的酒窖阳台上坐下品尝6种不同的葡萄酒。
蔚蓝的天空、清澈的湖水、茂盛的森林、安静的小木屋、热烈的鲜花、偶尔飞过的轻快的小鸟……这些景致,不仅仅流于想象,在梅尔斯堡漫步你可以体会到其中的闲情逸致。
瑞士人在惊叹于漂亮美丽时会说:
“EsglaenztwieMeersburg”(如梅尔斯堡一般闪亮)。
梅尔斯堡已经成为他们心中对于美好事物的代言词。
1986年梅尔斯堡曾被评为《博登湖》杂志的读者们选为博登湖畔最美丽的城市,这一殊荣梅尔斯堡人自然当仁不让,他们大大方方的接过来,用镜框镶在梅尔斯堡的门楣上。
幽雅脱俗的德国葡萄酒产区简介德国葡萄酒的特点首先来自于特有的产地和气侯条件。
这里的葡萄大都种植在河谷地区,南起的康士坦丁湖沿着莱茵河及其支流,北抵波恩的米特莱茵,西从法国的接壤地区,至东部的易北河。
全德国葡萄酒产地共分为十三个特定葡萄种植区,如摩泽-萨尔-卢文,莱茵高,莱茵黑森、乌尔藤堡,巴登,法尔兹等。
每一个产区都有自已的特产。
北部地区生产的葡萄酒一般清淡可口,果香四溢,芳香馥郁,幽雅脱俗,并有新鲜果酸。
而南部生产的葡萄酒则圆满充实,果味诱人,有时带有更刚烈的味道而不失温和适中的酸性。
最常见到的德国酒是来自Mosel河流域和Rhein河流域的4个主要产区,Mosel-Saar-Ruwer,Rheingau,Rheinhessen,Pfalz.
1.Mosel-Saar-Ruwer(摩塞尔)
Mosel河发源于法国境内的弗日山脉,北流出法国后成为德国和卢森堡的天然国界,并在德国西部边境蜿蜒流贯245公里,最后在科布伦茨与莱茵河汇流。
作为莱茵河的支流,Mosel河也由几条支流形成,Saar河与Ruwer河便是Mosel水系的两大支流。
水对于寒冷的北部地区是很重要的,它可以在寒冷的冬季起到调节温度的作用,同时,水面的反光对于葡萄的种植也十分有利。
在寒冷的北部,每一屡阳光对于葡萄都是宝贵的。
Mosel-Saar-Ruwer是被世界公认的德国最
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