品质管理资料第二章名词解释01图片质量与ISO精编版.docx
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品质管理资料第二章名词解释01图片质量与ISO精编版
第二章名词解释01图片质量与ISO
摄影名词:
光圈,快门,曝光,焦距,ISO,景深,RAW。
第一节,图片质量与ISO
ISO是一个曝光率极高的词,刚才我在超市买饼干的时候就看见包装袋上写:
本公司已通过ISO9001质量体系认证。
这个ISO是国际标准组织的缩写,InternationalStandardsOrganization。
国际标准组织制定饼干管理标准,也制订胶卷的生产标准,所以货架上的胶卷有ISO100,200和400的几种,这就是感光速度不同的胶卷。
ISO感光度是CCD(或胶卷)对光线的敏感程度。
如果用ISO100的胶卷,相机2秒可以正确曝光的话,同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可,用ISO400则只要0.5秒。
在数码时代,数码相机的主菜单里都有ISO选择,100,200,400或者800,这和胶卷上的一样。
看机型不同,低的到ISO50,最高有到25600的,数字越大越敏感(感光度越高)。
午餐和爱情都流行快餐,什么事都要快点搞,按道理我们应该喜欢高感光度。
但世界上没有免费午餐,高ISO虽然速度快但图像颗粒粗,经不起精细放大出图。
以前我在商店里经常看到卖胶卷的说:
去旅游?
兄弟买400的吧,速度越快图片越好!
这明显是忽悠消费者。
ISO200以上的胶卷(或数码相机设定高于ISO200)不可拍摄风光,一定要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。
高ISO一般在万不得已的时候才用。
人在江湖身不由己,万不得已的时候很多,所以高ISO图片质量是数码相机最重要的指标之一。
在弱光场合比如昏暗的室内,午夜的街头,ISO100时即使光圈开到最大,快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光,这时不用三脚架是无法把相机端稳的,手一晃照片就糊;就算用三脚架,被摄者一转头照片同样会糊。
闪光灯可以救急,但闪灯会破坏现场气氛,人会脸色不自然,而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米,稍远的人物和景物就无法照亮了。
更何况有些地方是不准使用闪光灯的,如博物馆剧院。
我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。
同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR,如果都设置在最低感光度来拍摄(例如ISO100或80),假设镜头的素质相同,它们所拍的图片分辨率是差不多的,图片质量也比较接近。
但如果ISO提高到400来拍摄,图片质量的差别就明显了,DSLR拍出来的图像依然干净,和ISO100时所拍差别不大,而DC的图片质量则下降明显,噪点很大,颜色失真,细节丢失。
如果继续提高到ISO800,小数码DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了,而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。
如果进一步提高到ISO1600,大部分数码单反的图片质量也下降得厉害,但依然能满足10寸照片的放大需求,而此时小数码DC的图片质量之差,您需要一颗勇敢的心才敢看。
图2-1数码相机CCD/CMOS感光芯片大小(与35mm胶片对比)
(以下褐色文字略带技术术语,跳过不读并不影响全文完整性)
为什么同是1000万像素数码相机,DC与DSLR在ISO400以上的图片质量差别如此之大?
这主要是因为DC与DSLR的感光芯片大小(面积)不同。
CCD感光芯片实际上是一个光电转换器,它能把日光的照射转变为脉冲电子信号,把这些电子信号纪录下来就能生成照片。
1000万像素的CCD上面有1000万个有效像素点,要得到正确曝光的照片,每个像素点必须要给予一定的光照强度。
光圈一定的情况下如果光照时间同为一秒钟(或者说曝光时间一秒/快门速度1S),面积大的CCD当然接受的阳光多,分配到每个像素点的光照充分,CCD就能正常工作,照片能够正确曝光(图片细节丰富,噪点少,颜色准确)。
小数码DC的CCD面积小,在光线昏暗时如果只给一秒曝光时间,接收光照总量就少,如果这个小数码DC也是1000万个像素点,分配给每个像素点的光照强度就不够了,微弱的光线只能产生微弱的电子信号,所以我们无法得到正确曝光的图片。
这时候DC的电子放大电路就开始工作,把微弱的电子信号放大来得到正确曝光的照片。
提高ISO数值实际上是个电子放大处理过程。
这个过程和扩音话筒是同样道理,说话声音小不要紧,音量开大点就行。
但扩音机的效用是有极限的,如果把音量开到最大,嘈杂的环境音以及咔咔的电流声也被一同放大,最后导致啥也听不清楚。
音响效果要好,首先说话者本人必须声音洪亮才行。
同样的,要图片的质量高,CCD也必须面积大,进光量大,数码相机的电子放大效用也是有极限的,因为漫射光产生的干扰和电路杂波也会被一同放大,虽然能正确曝光,但图片的质量很差(噪点多,细节丢失,颜色失真)。
如果以上叙述不好理解,我们来做个简单的算术题。
在一个明媚的早上,阳光打在我们脸上,温暖留在我们心里。
此时我们假设光线全部是由粒子(光子)构成。
典型DSLR的CCD面积为24mmx15mm=360平方毫米,而一般DC的CCD为6mmx9mm=54平方毫米。
假设此时的光照强度为每平方毫米每秒100万个光子,小数码DC的54平方毫米CCD一秒钟总计能接收54X100万=5400万个光子,这个CCD是1000万像素的,所以每个像素每秒钟分配到5400/1000=5.4个光子。
同理,DSLR的CCD面积为360平方毫米,一秒钟接收光照总量就是360X100万=36,000万个光子,同样是1000万像素,每个像素上每秒能分配到36个光子。
假若每个像素点必需每秒接收36个光子才能正确曝光,DSLR此时不需要启动电子放大电路,而小数码DC必需启动电子放大将弱电子信号放大6.6倍才能让图片正确曝光(5.4X6.6=36),图片质量当然差了。
简单总结:
在像素相等的情况下,CCD面积越大,高ISO的成像质量越好。
也就是说:
在CCD面积一定的情况下,里面增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。
所以现在的数码相机不应该在1000万像素以上再简单增加几百万像素,而应该在提高CCD质量上下功夫。
降低高感光度(高ISO)噪音水平以及增大曝光宽容度才是当务之急。
800万像素已经足够旅游摄影之需,我们在选择数码相机时就不该只看像素高低,而应该注意相机CCD的大小。
现在是2008年,解像度已经足够,该是重点关心图像质量的时候了。
第二章名词解释05测光焦距与焦距转换系数
光线经过透镜就会聚成一点(焦点),镜头的焦距就是从镜片(或镜片组)的中心到底片(CCD)的距离,单位是毫米(mm)。
对全幅135数码单反相机以及我们以前常用的135胶卷相机(使用超市里的盒装胶卷)来说,焦距50mm的镜头称为“标准镜头”,简称标头,拍出来的照片类似肉眼平视的感觉(视角为45°左右)。
严格的定义是:
标准镜头就是焦距等于底片(或CCD)对角线长度的镜头。
单张135底片是24x36mm,根据勾股定理计算,其对角线长度为43mm,所以135画幅的标头应该是43mm。
在实际应用中我们把焦距为40-60mm的都称为标头。
早期的单反相机是与50mm镜头捆绑销售的,这也许是称其为“标准镜头”的原因吧。
广角镜头(焦距小于35mm)能够让照相机“看得更宽阔”,因为它视角大;长焦镜头(焦距大于70mm)能让照相机“看得更远”,但视角窄。
长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。
从焦距的定义就可以推断出,广角镜头都身材矮小,长焦镜头都高大威猛。
以后我们只要一看到那些又粗又长的大家伙,不用说那都是长焦头。
焦距固定的镜头即定焦镜头。
1960年以前,变焦基本靠走。
1965年之后,焦距可以调节的变焦镜头开始大量上市。
变焦镜头的优势是明显的,改变焦距不用再走路,只需转动镜头筒。
但变焦需要一套复杂的光学系统(其内部结构大多超过十片镜片),这给变焦镜头带来了两个问题:
1,体积和重量大;2,成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰。
光学变焦与数码变焦
我们经常看到数码相机广告上写XX倍光学变焦。
这里的变焦倍数=最大焦距值/最小焦距值。
一个28-280mm变焦镜头的光学变焦倍数就是280mm/28mm,即10倍。
光学变焦英文名称为OpticalZoom,它依靠镜片的位移来实现焦距的改变。
光学变焦倍数越大,里面的镜片就越多,镜头体积相应较大,画质相对较低,光圈相对较小。
光学变焦并不是越大越好。
一般来说,只要愿意花大价钱认真设计精心制作,以目前的技术水平,光学变焦比在4倍以内的镜头其光学素质才有可能接近或者达到定焦头的平均水准,比如佳能Canon70-200mmF2.8IS镜头(市价两千美元,重1.5公斤)。
超过4倍变焦的镜头其光学素质基本不可能达到定焦头的水平。
1995年以来市场上陆续出现了10倍以上的大变焦镜头,光学变焦越大当然越方便,但成像也会相应下降。
2007年底上市的Panasonic松下FZ18数码相机其光学变焦为28-504mm,达到了不可思议的18倍,但实测这款相机的镜头边缘解像度相当差,看来18倍已经接近光学变焦目前的技术极限了。
关于数码变焦我只有三个字:
骗人的。
数码变焦只是电子放大,软件稍作改动就可以从一倍到一万倍变焦任君自取。
只有光学变焦才是真正的变焦,数码变焦是厂家用来欺骗外行消费者的。
以下是135镜头对应焦距说明:
表2-1:
焦距与135相机镜头的分类
焦距
镜头类型
视角
备注
小于20mm
超广角
大于95度
适合拍摄建筑与风光
20-35mm
广角
95-63度
适合拍摄建筑与风光以及街头抓拍
50mm
标准镜头
45度左右
具有F2以上的大光圈,便宜量又足
70-300mm
长焦
34-8度左右
适合拍摄远距离物体。
其中85-135mm焦距段适合拍摄人像
大于300mm
超长焦
小于8度
适合拍摄超远距离物体比如野生动物
值得注意的是:
一个镜头是不是标准镜头(标头)不是看它的焦距而是看它的视角,视角45度的就是标准镜头。
对120相机来说80mm焦距镜头才是标头。
在数码时代,对NikonD40x等小CCD的数码单反来说,33mm焦距的镜头就是标头。
镜头的焦距转换系数
在数码时代的2008年,只有极少数售价昂贵的顶级数码单反CCD才与原35mm胶片一样大(36x24毫米),绝大部分数码相机CCD面积都比原胶片小,由此产生了镜头焦距转换系数的概念。
Nikon非全幅DSLR的焦距转换系数均为1.5,也就是说原来135相机的镜头安装到D40,D80,D300等数码单反上,其焦距要乘以1.5,50mm的标头变成了75mm,200mm的变成300mm,以此类推。
之所以有焦距转换系数这个东西,是因为我们几十年来习惯了135相机和35mm胶卷的世界。
如果以前几十年胶卷一直就是nikonD40x的CCD那么小,现在我们完全可以不需要所谓的转换系数而直接把33mm焦距镜头叫做标准镜头,因为它的视角是45度。
在胶片时代我们的世界是很简单的,除了少数专业人士用120和大画幅相机,绝大多数人都使用135相机。
表2-1关于镜头焦距的分类就是针对135相机和35毫米胶卷来说的。
几十年来我们往往把50mm焦距,标准镜头以及45度视角这三者等同起来。
进入数码时代以来,这个观点是不对的,或者说不完全对,因为只有在CCD面积与35毫米胶片一样大的时候,焦距50mm的镜头才依然是视角为45度的标准镜头。
如果焦距不变,CCD面积变小,镜头的视角也会变小,因为镜头的视角是由镜头焦距和胶卷(或CCD)尺寸两者联合决定的。
参见下图:
图2-3:
焦距,CCD尺寸,视角三者的关系
图中focallength就是焦距,angleofview就是视角。
根据上图可以推论:
假如焦距不变,CCD越小,镜头视角越小。
NikonD40x数码相机CCD的对角线长约为原35mm胶片的2/3,如果镜头焦距保持50mm不变,我们发现视角从原来的45度变成了30度。
如果要保持45度的视角,则需要把焦距缩短为33mm。
也就是说,33mm镜头的成像因为CCD变小而与原来50mm镜头的成像一致,等于是33mm镜头变成50mm的了。
我们就把这50/33=1.5称为镜头的焦距转换系数,它的计算公式为135胶片与非全幅DSLR的CCD对角线长度之比。
因为不同品牌型号的数码单反CCD大小不一(有APS-H画幅、DX画幅、APS-C画幅和3/4系统等),所以焦距转换系数也不同。
CCD面积越小,其焦距转换系数越大。
SONY和Pantex宾德非全幅DSLR的镜头焦距转换系数与尼康一样为1.5。
佳能40D和400D系数为1.6,SigmaSD14系数为1.7。
奥林巴斯OlympusE3,E410,E510和松下PanasonicL10等3/4系统的数码单反镜头转换系数为2。
值得注意的是,有的人看到原200mm镜头在非全幅数码单反上变成了300mm,就说数码单反像增倍镜一样拉长了镜头的焦距。
这个说法是错误的。
数码单反并不是增倍镜,只是因为CCD面积小,成像就如同在原135胶卷相机的36x24mm面积上截取了中间部分,这个中间部分和原300mm镜头的成像范围是一致的。
虽然成像范围一致,但数码单反使用300mm镜头的效果并不完全等同于全幅相机使用200mm镜头的效果,例如它们对景深的影响就不一样,也就是说镜头转换系数只影响视角。
同是50mm焦距,CCD尺寸一变,镜头的视角大不相同。
进入数码时代以来,我们的世界变得复杂起来,因为数码相机CCD从24x36mm到黄豆大小的1/2.5英寸甚至更小,足有十几个不同的规格。
以前用35mm胶卷的时候,只要一看焦距就知道视角大小,现在的CCD五花八门,光看镜头焦距不知道CCD大小,我们无法得知视角范围。
为了让大家回到那难忘的看焦距知视角的35mm胶卷时代,现在数码相机说明书在实际焦距后面都会注明“相当于135相机xx-xxx焦距”,有的干脆实际焦距都不写了,直接在镜头上标注这个“相当于135的xx-xxx焦距”,这样大家就好理解了
认识单反镜头前面那一圈字
佳能A650IS小数码DC该机镜头变焦范围为7.4-44.4毫米,在最小焦距7.4mm时最大光圈为F2.8,在最大焦距44.4mm时最大光圈为F4.8
IS为ImageStabilizer,表示此镜头内有图像稳定器(镜头防抖)。
6x表示6倍光学变焦,44.4/7.4=6
该镜头相当于35mm照相机35-210mm焦距,由此可得该镜头焦距转换系数为4.73,计算如下210/44.4=4.73=35/7.4
单张135底片对角线长度为43.3mm,若焦距转换系数为4.73,我们得出该机CCD对角线长度为43.3/4.73=9.15毫米,真的是非常小啊。
第二章名词解释04测光曝光与曝光补偿
为了讲清曝光这个词,我们还是回到小孔成像。
假设一个黑乎乎的密闭房间,一面墙壁上开了个小圆窗户,窗对面的内壁上安上感光材料(白沥青,大型胶卷或CCD)。
这就是一台大型房式照相机。
在没有打开小窗之前,房间里是黑乎乎的。
上帝说:
要有光。
于是我们打开小窗,光线从小孔而入,射到对面墙壁的胶卷上,产生光化反应(或光电反应,如果是CCD),照片就诞生了。
此过程就叫做曝光。
要得正确曝光的图片,必须精确决定曝光量。
所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。
如果进光量太大,照片就会白花花一片,晚上变成了白天。
如果进光量太小,照片就会黑乎乎的,白人变成黑人。
幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。
曝光就是光圈和快门的组合。
可以这样认为:
光圈(值)大小其实就是那个小圆窗户开多大,快门(速度)就是窗户打开多久。
假设窗户只打开1/4,时间为4秒钟可以正确曝光的话,很显然,窗户打开一半,时间2秒钟也能让底片正确曝光,因为1/4*4=1/2*2=1,进光量都是一样多。
同样的,如果窗户全开,曝光时间就只需要1秒了。
假若一个镜头光圈全开为F4,用摄影行话来说,光圈F4快门速度1秒为正确曝光值,那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。
重要结论:
一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。
总结以上几个名词解释,有三个因素能影响一张图片是否正确曝光:
光圈,快门速度,ISO。
其中光圈和速度联合决定进光量,ISO决定CCD的感光速度。
如果进光量不够,我们可以开大光圈或者降低快门速度,还是不够的话就提高ISO。
大光圈的缺点是解像度不如中等光圈,快门速度降低则图片可能会糊,提高ISO后图片质量也会下降。
没有完美的方案,如何取舍要灵活决定。
测光与测光模式
曝光和测光是一对双胞胎,如果不能准确测定光照强度,正确曝光就无从谈起。
1965年以前绝大多数相机都没有机内测光装置,拍照时要另外携带笨重的测光表,或者靠经验来估计光照强度。
现在所有的数码相机都内置测光表,它能测量光线的强度,自动给出能正确曝光的光圈和快门速度,大大降低了摄影的技术门槛。
相机是如何实现自动测光的?
原来每个数码相机里都有一个光敏电阻(不同强度的光线照射时电阻值发生变化),相机内的电脑根据电阻值的变化确定光线强度,进而确定曝光值(光圈,快门)。
测光模式主要有点测光,中央重点测光,区域(平均)测光三种。
点测光只测取景框内一个小点的光线强度(此小点大约为取景框面积的10%到1%,看不同机型)。
区域(平均)测光则把取景框分为5到63块(看机型不同),分别对每块测光然后再加权平均得到光照强度。
中央重点测光是简化的区域(平均)测光,只把取景框分为中央圆圈和四周两块,分别测光,然后加权平均(中央圆圈的权重为70%左右)。
根据什么情况来采用不同的测光方式?
大多数情况下用区域测光即可。
在光线明暗反差很大时应该采用点测光。
用区域(平均)测光或中央重点也可以,你可根据自己的艺术创意进行曝光补偿。
曝光补偿(exposurecompansation)
到底怎样才算是正确曝光?
这个问题没有绝对准确的答案。
总原则:
照片要能真实反映拍摄时的环境亮度。
如果一张正午户外的照片被拍得昏暗如夜,这张照片就曝光不足,反之则是曝光过度。
曝光是否准确是根据日常生活经验判断的。
相机自动确定的曝光值90%以上是正确的,但也有不准的时候,典型的例子是雪景,本来应该雪白刺眼的场景拍出来却是一片灰色;再比如对着一堆煤球拍,本来是纯黑,拍出来却是灰煤。
这种失误根源在于相机的反射式测光原理。
我们之所以能看见东西,不外乎两种情况:
一是物体本身可以发光,比如太阳或灯泡;大多数情况是物体能反射外来光线。
反射的光线越多,物体就越亮,反之则越暗。
假设两个极端,纯黑色物体不会反射光线,反射率为零,而纯白的物体反射率是100%。
在这两个极端之间取中间值就是不黑也不白的灰色,称为柯达灰,也称为18%中间灰。
以一张客厅照片为例,客厅墙壁又白又亮,而电视机的大屏幕又黑又暗,窗帘和家具等亮度居中。
要以谁的亮度来确定曝光?
相机自动测光就是取平均数,最后给出一个让图片达到中间灰的曝光值。
相机内部的自动测光电脑是个死脑筋,它认为全世界所有场景的平均亮度都是18%中间灰。
好在大部分生活场景都是明暗交织的,平均起来差不多是灰色,所以大多数情况下自动曝光自动测光都相对准确。
但在雪景这样的纯白场景(或者煤球等纯黑场景)时,相机依然会给出中间灰效果的曝光值,拍出来就会白雪成灰雪,煤球成灰球。
此时我们就要对自动曝光值予以修正,对雪景增加曝光,煤球减少曝光,这样才能拍出亮度和色调正确的照片。
修正(增减)曝光值就叫做曝光补偿。
曝光补偿的原则:
白加黑减。
如果构图中有大片白色物体或者有灯等特别明亮的物体,就要相应增加曝光量(增大光圈or/and减低快门速度);如果取景框中有大片黑色的物体,则要减少曝光量。
一般来说,在光照比较平均的情况下相机的自动测光和曝光比较准确,但在明暗反差很大时自动曝光往往不准,需要手动暴光补偿。
之所以需要曝光补偿,是因为相机的小电脑虽然聪明,但还没有聪明到能判断物体到底是什么,如果有一天电脑能辨别出白雪,茶杯,或者煤球,那也就不用人脑来补偿了。
不过就算相机能认识物体,在进行艺术创作时还是需要曝光补偿,例如我今天心情不好,想故意把明亮的世界拍得灰暗些;又比如我想故意增加曝光量,把一个深色皮肤的妹妹拍得白白的。
这些事情相机的电脑永远学不会,因为它不懂我的心,所以我们永远需要补偿。
在胶片时代,精确测光和曝光是极其重要的,负片底片一旦曝光不足,色彩就非常难看;而反转片一旦过曝一档(1EV),其色彩和层次就消失大半,更何况只有在底片冲印后才知道曝光是否准确。
在数码时代曝光的问题变得简单了,拍完之后可以立即回放,曝光不准可以马上改,而且如果图片以RAW格式存储的话,其抗过曝/欠曝能力是很强的,只要没有曝成完全没层次的一片纯白,过曝/欠曝一个EV之内的照片都能在后期电脑处理时调正,而且基本不漏痕迹。
但过曝/欠曝太多还是不行,如果相差2EV以上,调正后的图片也会很难看。
所以掌握曝光补偿白加黑减的原则依然重要。
第二章名词解释03光圈
上一章说过,所有相机都基于小孔成像原理:
拿一个密封箱子,在任何一面钻个小圆孔,然后把有孔的这面对着窗外,窗外的景象比如一棵树什么的,就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。
假如我们在内壁涂上感光材料(装上胶卷或CCD),这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。
这就是针孔相机。
既然一台照相机可以不需要镜头,为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢?
而且这几块玻璃(镜头)还卖得那么贵!
这是因为小孔要成像的话,孔必须很小,这也是针孔相机名称的来历。
如果孔开得和门一样大,这个孔就成不了像。
所以我们没有小门成像一说。
孔小进光量就小,所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心,一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。
而且,由于光的衍射干扰,针孔相机拍的图片都不够清晰,如雾里看花一般。
没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片,我们要想办法加大进光量。
有什么办法能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢?
人们马上就想到了凸镜的聚光功能。
把玻璃凸镜装到大孔上,问题不就解决了?
确实如此。
相机镜头就是这样诞生的。
今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合,然后外面用塑料或铁皮一包。
有了镜头,小孔成像的这个孔–也就是下文中的光圈–就不再是针孔了,它变成了洞。
洞变大了,进光量问题解决。
但有时候问题又来了:
我们并不是任何时候都需要大洞。
比如夏日沙滩上烈日当头,四处白花花一片,为了分清到底是人肉还是白沙,我们需要眯着眼睛仔细观察。
镜头是照相机的眼睛,这时候相机也需要眯起眼睛。
很显然,为了应付不同的光线强度,我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置,以便在强光时缩小为针孔,弱光时开成大洞。
这个装置就是光圈。
光圈英文名称为Aperture。
一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。
定义:
光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。
常见的光圈值如下:
F1,F1.4,F2,F2.8,F4,F5.6,F8,F11,F16,F22,F32,F44,F64。
每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。
例如光圈从F4调整到F2.8,进光量便多一倍;从F2.8到F2又多一倍。
也许您已经看出来了,光圈值和光圈实际大小是相反的,进光量最大时光圈为F1,最小时为F64。
对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。
图2-2:
光圈值与光圈大小示意图
既然光圈可大可小,那多大的时候镜头的成像质量最好?
根据上图,最小光圈F22时光圈跟针孔差不多,数码相机成了针孔相机,前面说过针孔成像好不了;光圈最大的时候小孔又变成了大门,成像也差。
所以,根据中华民族传统的中庸之道,请牢记:
重
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