散文随笔故乡美食:米淇文档格式.docx
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在我的记忆里,有一种食物从未远离,从小到大,从乡村到城市,一直占据着我的餐桌。
这种食物就是米淇,它承载着家乡的味道和母亲的爱。
自从把母亲从乡下接到城里与我同住,米淇便隔三差五地成了我们餐桌上的一道食物。
熬米淇,顾名思义是“熬”,在我的家乡沁水县一带,米淇以小米为基本食材,辅以豆角、南瓜、土豆等蔬菜。
在物资不太丰富的年代,甚至是普通人家充饥的主要食物,一天两餐食用,但多以晚饭为主。
特别是在“七斤豆八斤麦,看不得人,待不得客”的困难时期,村民们平时很少吃面条,所以从前的米淇还有另外一个名称——米羹,而米淇只不过是在人们的生活日渐好转之后米羹的升级版而已。
在儿时的乡村,米羹就像一段古老的童话故事,姥姥教给了母亲,母亲再传给我,一代一代传到了今天。
至今,母亲熬米羹的情形还依然清晰地印刻在我的脑际。
母亲往往是刚吃了上顿饭,就准备熬下顿的米羹。
早早熬好的米羹会在炉边多放一会儿,一是可以让农忙收工回家的父亲和放学归来的孩子们能够吃口热乎饭,二是让米不多而显得清汤寡水的米羹能变得更黏稠一点。
有时,母亲还会在稀米羹里勾入一些玉米面,或用榆皮面和小粉面搅成面糊,用筷子作为工具,沿着锅边一圈一圈往锅里倒入一种叫“溜圪瘩”的面食。
这种“溜圪瘩”无疑是那时米羹里最好吃的点缀,光滑有劲道。
不过,尽管那时候的物资有限,但米羹作为人们赖以生存的食物,其味道还是会在家庭主妇的手中因时、因地,以变化多端的形式滋养着一方人。
春天,当大地泛绿,田地里的灰灰菜、荠菜等相继破土而出,那绿茵茵的茎叶便成了人们的抢鲜食物。
父母及村民们会在农忙收工的时候顺道拔回来一大把新鲜的野菜。
母亲把野菜用开水一焯,切成丝,往热气腾腾的米羹锅里一放,刹那间,黄绿相间,清香四溢。
若是家里调味品齐全的话,再用油一炝锅,用醋一调,一锅色香味俱佳的米羹便出锅了。
如果说春天的米羹吃在嘴里带着一丝野菜的清香,那么夏天的米羹则带着几分清爽。
每到端午前后,吃腻了野菜的人们,便迎来了改善伙食的时机。
这时,地里早熟的豆角、夏瓜等时令蔬菜会悄悄地走进人们的生活,成为做米羹时的首选。
晚上,劳作了一天的人们卸下一身疲惫,洗去满身的尘土,端起大大的、厚厚的瓷碗,从自家的锅里舀起一碗米羹,走出家门,伴随着凉爽的清风和此起彼伏的蝉鸣,来到人员比较集中的大槐树下、石碾旁等饭场,一边侃大山,一边喝着爽口的米羹。
父亲作为一名经常游走于乡间的手艺人,又读过一些书,也算是见多识广,因此,一到夏天的晚上,我们家的院子里也会成为一个人员聚集的饭场。
大人们端着米羹在一起山南海北地聊得不亦乐乎,我们小孩子也端着米羹挤在大人们中间似懂非懂地听得津津有味。
时间像那段古老的故事,聊着聊着,秋天就到了!
于是,米羹的食材也随着秋天的到来而日渐丰盛,此时的米羹里会增加一些土豆、红薯块,以及肥厚饱满的秋豆角、又甜又绵的大南瓜,若是再放上一把刚刚从地里收获的大黄豆、花生等,米羹的味道被熬制得如同秋收的喜悦一样充满了幸福的滋味。
秋收是一年中最忙碌的季节,人的体力消耗大,饭量自然猛增。
每到秋天,我们家会用灶火上的大铁锅替代平时煤炉火上的砂锅,用烧柴禾的做饭方式熬满满的一大锅米羹。
在那个“稀汤灌大肚”的年代,人人必得喝上几大碗才叫过瘾。
别看那一大铁锅米羹,几个轮回下来,竟也锅尽碗空。
丰盈的秋天里,农民们除了让自己锅里的米羹变得丰盛、营养,还会将多余的蔬菜进行二次加工。
如把一篮子豆角的筋从顶端一掐,沿着侧缝轻轻剥到末端,然后再辫成串,挂在屋檐下,晾晒成干豆角。
或者把从地里刨回来的萝卜用擦床削成薄片放在编筐里晒成萝卜干,把苋菜制作成一大缸浆水菜用于过冬等。
待冬天一到,特别是下雪的时候,全家人围坐在暖暖的土炕上,端起一碗用萝卜干、干豆角等农家土特产熬成的米羹,又是另外一番滋味回旋在唇齿之间。
后来,日子渐渐好转,人们在熬米羹的时候会用粉面、豆面、榆皮面等按比例和成面团,擀成细细的面条下到快熬熟的米羹锅里。
而此时的米羹则摇身一变,被一个更加好听的名字取代——米淇。
从此,米淇便以华丽的姿态出现在了人们的一日三餐之中。
不过,对于我来说,米淇情结还不止于此。
上初中的时候我和姐
姐都是住校生,吃大锅饭、睡大通铺是那个时代的生活写照。
那时学校的伙食不太好,除了隔几天吃一次馒头或饸饹以外,每天的食物几乎都是用小米和玉米面做成的糊饭。
尽管那时的住校条件较苦,但我和姐姐与其他住校生相比却要幸运得多,因为我的表哥正好在学校的伙房当大师傅。
每天晚上用餐时,当小灶房里专门为教职工熬的米淇有剩余时,表哥便会盛来一饭盆让我们解馋。
于是,那碗香喷喷的米淇便成为我们学生时代最大的幸福,那种满足感以至于到现在都深深地烙印在我的记忆深处,拂之不去。
再后来,随着我一步一步沿着家乡的那条小路,走出明家沟的那座大山,直到长大就业结婚,在婆婆家才知道米淇又叫“调和饭”,还有的地方叫“和子饭”。
无论叫什么,但其熬制方法基本相同,既可以用酸菜调,也可以用萝卜调;
既可调稠,也可调稀;
既能以米为主,也能以面为主。
总之,一个“调”字便把一碗寻常的米淇调得多滋多味,成为一道老少皆宜的美食。
现如今,与米淇相伴着一路走来的我,还会时不时熬上一锅米淇以调剂饭菜的花样品种。
此时的米淇与以往相比虽有形式上的相同,但质上却要丰富许多。
然而,当我吃得津津有味的时候,身为90后的儿子却不大喜欢吃,并时常说:
“只要不喝米淇,吃啥饭都行。
”对此,我也深深感慨,毕竟,一代人有一代人的生活方式,一代人有一代人特有的情结。
米淇带给我们的情感,没有经历过那段特殊日子
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